Тестирование аквариумной воды
В данной статье мы поговорим о практической стороне такого вопроса, как тестирование аквариумной воды.
Зачем нужно тестировать параметры аквариумной воды? Какие бывают тесты? Какие лучше?
Итак, для начала давайте перечислим те значения, по которым проводятся тесты аквариумной воды:
NH3/NH4 – концентрация аммиака и аммония в воде;
NO2 – концентрация нитритов в воде;
NO3 – концентрация нитратов в воде;
pH – «кислотность аквариумной воды», определяет нейтральную, кислую и щелочную реакцию воды при определенной концентрации ионов водорода.
GH – постоянная жесткость;
Cl – концентрация хлора в воде;
CO2 – концентрация углекислоты в аквариуме;
O2 – концентрация кислорода в аквариуме;
Fe – концентрация железа в аквариуме;
PO4 – концентрация фосфатов;
Выделенные жирным шрифтом значения являются основными – жизненно важными показателями, далее идут второстепенные значения, тестирование по которым производится в той или иной ситуации или по мере необходимости. Подробнее о основных параметрах воды смотрите статью – ЗДЕСЬ.
При общении с начинающими аквариумистами, сталкиваешься с недопонимание всей важности данного вопроса. Часто можно даже услышать фразу: «Ну, нет в нашем городе тестов, странные вы, у меня рыбки дохнут, а вы мне – делай тесты, делай тесты… До этого, все же было в порядке и я ничего не тестировал».
Чтобы раскрыть всю важность мониторинга параметров аквариумной воды, давайте обратимся к основам аквариумистики. Вот ее постулаты:
1. Аквариум – это целостная, почти замкнутая биологическая система. Это взаимосвязь всех биологических организмов, это миллионы химических и биологических процессов, которые протекают ежесекундно в аквариуме. Одним словом аквариум – это микрокосмос у вас дома!
2. Каждый гидробионт (рыбки, ракообразные, моллюски, растения, бактерии, грибки, другие микроорганизмы), как и все живое, предпочитают те или иные условия, те или иные параметры воды, при которых им комфортно.
3. Полноценное развитие в неблагоприятных условиях не возможно. В заведомо «агрессивной» среде любой живой организм начинает приспосабливаться – важивать. В частности рыбки, по средствам удивительного механизма под названием иммунитет, начинают «терпеть» в надежде на «лучшие времена».
4. Иммунитет любого живого организма не бесконечен, он истощается. Когда это происходит, включаются другие биологические механизмы – механизмы отмирания или «уничтожения слабого». Организм теряет защитные механизмы, которые позволяли ему сопротивляться патогенной флоре — болезнетворные бактерии, грибки и микроорганизмы проникают внутрь и разрушают организм.
Из сказанного, можно сделать простой вывод, что первопричиной всех аквариумных бед, является ненадлежащее содержание того или иного гидробионта. Не секрет, что всех рыбок можно разделить на мягководных (gH ниже 7), нейтральных (gH ровно 7) и жестководных (gH выше 7), на «кисловодных» (pH ниже 7) и щелочных (pH выше 7). Про концентрацию таких ядов, как аммиак, нитриты и нитраты вообще говорить не приходится.
Когда случается «аквариумная беда» — рыбки заболевают, первым делом нужно проверять воду на соответствие ее «стандартам». Более того, без «приведения воды в порядок» невозможно проводить какое-либо лечение. Внося лекарственные препараты при высоких концентрация ядов: NH3/NH4, NO2, NO3 – можно просто убить рыбок на повал, они просто не выдержат и лекарства, и яды.
Поэтому первостепенной задачей аквариумиста является поддержание подобающих параметров воды – это залог успеха! Именно поэтому нам так необходимы тесты аквариумной воды!
Означает ли вышесказанное, что аквариумист у себя дома должен развернуть целую лабораторию и бегать как ужаленный с тестами-полосками, колбочками и пробирками? Конечно же, нет. Во-первых, потому что «здоровый аквариум» всегда видно – в нем нет мути, водорослей, сапрофитной слизи и т.д. Во-вторых, изначально протестировав воду в аквариуме и из под крана, аквариумист уже знает примерные цифры, которые будут у него фактически всегда. В-третьих, тестирование воды производится по мере необходимости – периодически, а не ежедневно. В-четвертых, упаковка тестов предполагает многократное тестирование, т.е. купив раз, они будут у вас всегда под рукой.
И последнее, на чем бы хотелось с акцентировать внимание – именно начинающему аквариумисту, при запуске аквариума необходимы тесты! Обусловлено это тем, что в первый месяц происходит «созревание аквариума», как целостного биологического организма. Неустоявшаяся биологическая систем в первый месяц нестабильна и именно по этому ее нужно «мониторить», тем более новичку!
Существуют следующие разновидности тестов:
— электронные тесты, тестирование воды приборами.
Давайте, рассмотрим их на примере тестов от компании Tetra.
Аквариумные тесты-полоски
Тесты полоски определяют основные параметры воды: нитриты, нитраты, жесткость, кислотность и хлор. В чем их плюс – простота использования, вам просто нужно опустить тест полоску в воду, а затем сверить цвет «индикаторов» с прилагаемой шкалой и получить результаты. Кроме того, они относительно недорогие и часто в зоомагазинах их можно купить поштучно. В чем минус – они не точны, тесты полоски выдают лишь приблизительное значение, то есть точных цифр вы не получите. Кроме того, стоит отметить, что тесты-полоски аммиак не определяют, а он важен, чувствительность тестов полосок на нитриты от 1 мг/л, в то время как предельно допустимая концентрация NO2 составляет 0,2 мг/л, то есть нет градации от 0 до 1. Справедливости ради, стоит сказать, что у компании Tetra есть отдельные тесты-полоски на аммиак.
Тестами полосками можно пользоваться для определения состояния аквариума в целом. Не стоит сбрасывать их со счетов, но в тоже время нужно понимать их условность.
Капельные тесты аквариумной воды
Являются наиболее точными. Суть их использования подобна тестам-полоскам, только в данном случае определение того или иного параметра происходит по цвету жидкости, путем сопоставление ее с цветом шкалы. К каждому такому тесту идет подробная инструкция, поэтому мы не будем вдаваться в подробности всех манипуляций, которые проводятся при тестировании аквариумной воды посредствам капельных тестов. Отметим, что данные тесты являются самыми ходовыми и приемлемыми — сочетание цены и качества.
Капельные тесты на тот или иной параметр воды, продаются как по отдельности, так и в наборах, что дает аквариумисту варианты выбора. Но, наверное, мечтой каждого аквариумиста является чемодан-лаборатория аквариумных тестов. Например, Tetra WaterTest Set Plus. Вот уж где есть разгуляться аквариумной душе!
Электронные тесты аквариумной воды
Существует ряд приборов, которые определяют тот или иной параметр воды. Некоторые из них дорогие и их приобретение является не целесообразным. Но есть и дешевые, например, электронный pH-тестер, который можно приобрести в любом китайском магазине (али-экспресс). Прибор, представляет из себя, электронный индикатор, похожий по форме и размерам на «маркер». Для его использования вам нужно всего лишь вставить батарейки, откалибровать его (периодически, при помощи индикаторной жидкости) и потом просто опустить прибор в стакан с аквариумной водой. Цифровое табло выдаст результат.
Подводя итоги, мы рекомендуем начинающему аквариумисту приобретать капельные тесты, в первую очередь тесты на продукты аммиака: NH3/NH4, NO2, NO3, во вторую очередь на pH и GH.
Остальные тесты также важны, но их необходимость по ряду причин менее важна.
Cl – концентрация хлора в воде должна равняется нулю. Его минимальное содержание в воде губительно. Отчасти поэтому мы отстаиваем воду, чтобы хлор из водопроводной воды улетучился.
CO2 – концентрация углекислоты в аквариуме. Параметр, который важен для аквариумов с большим количеством растений – для травников. СО2 – это удобрение, из него растения в процессе фотосинтеза берут углерод (С), который является важнейшей составляющей при построении организма растения. Говоря об СО2 стоит упомянуть такой «тест во времени», как дропчекер, посредствам которого определяется достаточность углекислого газа в аквариуме с растениями. Подробнее смотрите – ЗДЕСЬ.
O2 – ориентировочная концентрация кислорода в аквариуме должна составлять 0,5мг/л. Значение приблизительное, потому, что все аквариумы разные. Отсутствие достаточной концентрации кислорода в воде, в первую очередь можно определить по рыбам. Они начинают жадно глотать воздух у поверхности воды и тяжело дышать, не заметить это невозможно. В целом, можно сказать, что О2 является важным показателем и переизбытка кислорода в аквариуме не бывает, зачастую неправильные действия новичка приводят к противоположному – к его отсутствию. Подробнее смотрите статью «Аэрация аквариума».
Fe – тест на концентрацию железа в аквариуме, зачастую используется аквариумистами в травниках. Железо – это микро удобрение для растений, его передозировка или недостача имеют определенные негативные последствия.
Pо4 – концентрация фосфатов, также измеряется в травниках. Поскольку в таких аквариумах важно соотношение pH и NO3. В аквариумах без растений содержание фосфатом должно стремиться к нулю;
Ca – концентрация кальция, измеряется зачастую в морских аквариумах;
Cu – концентрация меди. Яд для беспозвоночных и чувствительных рыб, но в тоже – это микро удобрение для аквариумных растений;
Видео о тестировании аквариумной воды
источник
Фото 1 . Линейка тестов и реактивов для аквариума от НИЛПА. Все это можно без проблем получить, заказав в аквариумном Интернет-магазине. |
Пользоваться современными аквариумными тестами очень просто. Надо в специальный мерный стаканчик набрать нужное количество воды и внести по каплям соответствующий реактив. В зависимости от назначения теста, надо будет либо подсчитать количество капель, необходимое для изменения цвета пробы, либо наоборот внести заранее определенное количество капель и сравнить цвет пробы со специальной цветной шкалой, которая вместе со стаканчиком входит в комплект теста. В инструкциях, прилагаемых к аквариумным тестам, разъяснено какой параметр определяет данный тест и какие значения можно считать нормой, а какие опасны для рыб.
Фото 2 и 3. Пецилия мало плавает, в основном стоит на одном месте, совершая монотонные движения из стороны в сторону, но она вовсе не больна и не надо спешить вносить в аквариум лекарства. Все что надо сделать (и сделать первым делом!) — это определить рН аквариумной воды и скорректировать этот показатель. В данном случае вода в аквариуме была слишком кислой (рН Живородящие рыбки не любят кислой воды, но мягкая вода легко киснет. Поэтому, если аквариум заполняется мягкой водой, надо регулярно проводить анализы, чтобы контролировать рН. |
Фото 4. Слегка розоватые хвост и брюшные плавники, расширенные кровеносные сосуды на хвосте, кровоизлияния в основании грудных плавников — это симптомы отравления аммиаком. Лечить рыбу пока ещё не надо. Но надо наладить биологическую фильтрацию воды в аквариуме, а первым делом подменить часть воды и воспользоваться специальным реактивом, нейтрализующим токсическое действие аммиака. |
Фото 5. Этого самца гурами я не смог спасти. Рыбка умерла от тяжелого отравления нитритами. Эти вещества присутствовали в воде аквариума в количествах в несколько раз превышающих допустимые концентрации, но когда я сделал анализ было уже поздно. Нитриты обычно появляются в токсичных для рыб концентрациях в новых аквариумах, спустя две или три недели после поселения туда первых рыб. В это время биологическое равновесие там только еще складывается. Нитриты как раз и есть те самые грабли, на которые с завидным постоянством наступают аквариумисты-новички. Если не знать ничего об опасности нитритных отравлений и не уметь с ними бороться (что совсем не сложно), то запросто можно потерять большую часть населения аквариума. Но, чтобы диагностировать нитритное отравление, сначала нужно сделать тестирование воды в аквариуме. |
Фото 6. Водянка и ерошение чешуи, или лепидортоз у красного гурами. Лепидортоз свидетельствует о дисфункции почек и жабр у рыбы, а возникают эти растройства при токсическом воздействии воды. Чтобы определить конкретную причину токсичности нужно сделать анализ воды в аквариуме в первую очередь на аммиак/аммоний, нитриты, нитраты, рН. |
Фото 7. Плавник меченосца поражен грибком (стрелка). Грибковые заболевания не возникают, когда рыбы живут в хороших условиях. Их появлению способствует высокая концентрация органических веществ в воде, наличие в ней аммиака и нитритов. Эту рыбу надо лечить с применением противогрибковых средств (например можно использовать экоцид или Fungus cure), но одновременно надо улучшить качество аквариумной воды, в частности, снизить ее окисляемость, без этого лечение не даст результата. |
Если вы выявили неблагополучие по какому-то показателю то, что делать дальше? Иными словами, какие «лекарства» нужны для «лечения» аквариумной экосистемы? Прежде всего, аквариум с нарушенным биологическим равновесием нуждается в притоке свежей воды. Но вот беда, наша водопроводная вода не всегда подходит для рыб. Сначала надо нейтрализовать хлор, аммиак, тяжелые металлы, если надо, то стабилизировать кислотность в области оптимальных для рыб значений. В большинстве случаев простое отстаивание воды в течение двух суток решает эту проблему. Но если отстоянной воды у вас нет, а экологическая ситуация в аквариуме требует немедленных действий, то что делать?
Есть несколько ответов на этот вопрос. Можно воспользоваться хорошим бытовым фильтром доочистки питьевой воды (без серебра в фильтрующим материале!), затем подогреть воду до нужной температуры, не менее часа проаэрировать её и влить в аквариум (обязательно измерить рН! Некоторые фильтры заметно изменяют этот параметр и тогда придется его скорректировать реактивами рН+ или рН-). Можно воспользоваться кипяченой водой. Воду надо довести до кипения, остудить до нужной температуры, проаэрировать не менее получаса и затем использовать. Водой приготовленной описанными выше способами можно сразу заменить около четверти или даже трети объема аквариума. При использовании быстро приготовленной водопроводной воды всегда полезно воспользоваться кондиционерами, защищающими кожу рыб.
Итак, тестирование воды в аквариуме на основные параметры во многих случаях просто необходимо, вот только стоят тесты дороговато. Они в большинстве своем импортные и современная экономическая ситуация диктует высокие цены. Однако есть и отечественные аквариумные тесты. Уже почти 15 лет на российском рынке зоотоваров присутствуют тесты и реактивы от отечественного производителя. Их выпускает Научно Исследовательская Лаборатория Профессиональной Аквариумистики (НИЛПА®). По своей точности и эффективности, а также по удобству пользования они вполне сравнимы с импортными. Стоимость отечественных тестов и реактивов существенно ниже, чем импортных, что делает их доступными для всех! При использовании этих тестов надо иметь в виду, что после вскрытия они не хранятся долго и их надо использовать месяцев за 5 — 6. Тесты нельзя хранить в теплом месте, например, нельзя оставлять на теплой крышке аквариума или около пускателей для ламп.
Фото 1 . Линейка тестов и реактивов для аквариума от НИЛПА. Все это можно без проблем получить, заказав в аквариумном Интернет-магазине. |
Пользоваться современными аквариумными тестами очень просто. Надо в специальный мерный стаканчик набрать нужное количество воды и внести по каплям соответствующий реактив. В зависимости от назначения теста, надо будет либо подсчитать количество капель, необходимое для изменения цвета пробы, либо наоборот внести заранее определенное количество капель и сравнить цвет пробы со специальной цветной шкалой, которая вместе со стаканчиком входит в комплект теста. В инструкциях, прилагаемых к аквариумным тестам, разъяснено какой параметр определяет данный тест и какие значения можно считать нормой, а какие опасны для рыб.
Фото 2 и 3. Пецилия мало плавает, в основном стоит на одном месте, совершая монотонные движения из стороны в сторону, но она вовсе не больна и не надо спешить вносить в аквариум лекарства. Все что надо сделать (и сделать первым делом!) — это определить рН аквариумной воды и скорректировать этот показатель. В данном случае вода в аквариуме была слишком кислой (рН Живородящие рыбки не любят кислой воды, но мягкая вода легко киснет. Поэтому, если аквариум заполняется мягкой водой, надо регулярно проводить анализы, чтобы контролировать рН. |
Фото 4. Слегка розоватые хвост и брюшные плавники, расширенные кровеносные сосуды на хвосте, кровоизлияния в основании грудных плавников — это симптомы отравления аммиаком. Лечить рыбу пока ещё не надо. Но надо наладить биологическую фильтрацию воды в аквариуме, а первым делом подменить часть воды и воспользоваться специальным реактивом, нейтрализующим токсическое действие аммиака. |
Фото 5. Этого самца гурами я не смог спасти. Рыбка умерла от тяжелого отравления нитритами. Эти вещества присутствовали в воде аквариума в количествах в несколько раз превышающих допустимые концентрации, но когда я сделал анализ было уже поздно. Нитриты обычно появляются в токсичных для рыб концентрациях в новых аквариумах, спустя две или три недели после поселения туда первых рыб. В это время биологическое равновесие там только еще складывается. Нитриты как раз и есть те самые грабли, на которые с завидным постоянством наступают аквариумисты-новички. Если не знать ничего об опасности нитритных отравлений и не уметь с ними бороться (что совсем не сложно), то запросто можно потерять большую часть населения аквариума. Но, чтобы диагностировать нитритное отравление, сначала нужно сделать тестирование воды в аквариуме. |
Фото 6. Водянка и ерошение чешуи, или лепидортоз у красного гурами. Лепидортоз свидетельствует о дисфункции почек и жабр у рыбы, а возникают эти растройства при токсическом воздействии воды. Чтобы определить конкретную причину токсичности нужно сделать анализ воды в аквариуме в первую очередь на аммиак/аммоний, нитриты, нитраты, рН. |
Фото 7. Плавник меченосца поражен грибком (стрелка). Грибковые заболевания не возникают, когда рыбы живут в хороших условиях. Их появлению способствует высокая концентрация органических веществ в воде, наличие в ней аммиака и нитритов. Эту рыбу надо лечить с применением противогрибковых средств (например можно использовать экоцид или Fungus cure), но одновременно надо улучшить качество аквариумной воды, в частности, снизить ее окисляемость, без этого лечение не даст результата. |
Если вы выявили неблагополучие по какому-то показателю то, что делать дальше? Иными словами, какие «лекарства» нужны для «лечения» аквариумной экосистемы? Прежде всего, аквариум с нарушенным биологическим равновесием нуждается в притоке свежей воды. Но вот беда, наша водопроводная вода не всегда подходит для рыб. Сначала надо нейтрализовать хлор, аммиак, тяжелые металлы, если надо, то стабилизировать кислотность в области оптимальных для рыб значений. В большинстве случаев простое отстаивание воды в течение двух суток решает эту проблему. Но если отстоянной воды у вас нет, а экологическая ситуация в аквариуме требует немедленных действий, то что делать?
Есть несколько ответов на этот вопрос. Можно воспользоваться хорошим бытовым фильтром доочистки питьевой воды (без серебра в фильтрующим материале!), затем подогреть воду до нужной температуры, не менее часа проаэрировать её и влить в аквариум (обязательно измерить рН! Некоторые фильтры заметно изменяют этот параметр и тогда придется его скорректировать реактивами рН+ или рН-). Можно воспользоваться кипяченой водой. Воду надо довести до кипения, остудить до нужной температуры, проаэрировать не менее получаса и затем использовать. Водой приготовленной описанными выше способами можно сразу заменить около четверти или даже трети объема аквариума. При использовании быстро приготовленной водопроводной воды всегда полезно воспользоваться кондиционерами, защищающими кожу рыб.
Итак, тестирование воды в аквариуме на основные параметры во многих случаях просто необходимо, вот только стоят тесты дороговато. Они в большинстве своем импортные и современная экономическая ситуация диктует высокие цены. Однако есть и отечественные аквариумные тесты. Уже почти 15 лет на российском рынке зоотоваров присутствуют тесты и реактивы от отечественного производителя. Их выпускает Научно Исследовательская Лаборатория Профессиональной Аквариумистики (НИЛПА®). По своей точности и эффективности, а также по удобству пользования они вполне сравнимы с импортными. Стоимость отечественных тестов и реактивов существенно ниже, чем импортных, что делает их доступными для всех! При использовании этих тестов надо иметь в виду, что после вскрытия они не хранятся долго и их надо использовать месяцев за 5 — 6. Тесты нельзя хранить в теплом месте, например, нельзя оставлять на теплой крышке аквариума или около пускателей для ламп.