Меню Рубрики

Анализ аквариумной воды где сделать

Экспресс-анализ степени загрязнения аквариумной воды
В.КОВАЛЁВ, Е.КОВАЛЁВА www. vitawater. ru
Как, ни имея должного опыта, решить, сколько корма надо давать обитателям аквариума, а заодно определить и качество продукта? Сделать это поможет тест на окисляемость воды, проведенный через несколько часов после окончания рыбьей трапезы. Готовые наборы для подобного анализа в зоомагазинах пока не продаются, но это не беда. Приближенно, но с вполне достаточной для нашей цели точностью окисляемость можно определить с помощью одной обычной аптечной «марганцовки».
Окисляемость — это показатель, позволяющий судить о количестве органических (и некоторых легко-окисляемых неорганических) веществ в воде аквариума. В первую очередь к ним относятся экскременты, несведенный корм и продукты их разложения, сероводород, нитриты и пр. Таким образом, окислнемость — это комплексный параметр, позволяющий судить о загрязнении воды в целом. В качестве окислителя выступает растворен¬ный в воде кислород. Чем грязнее вода, тем больше кислорода расходуется на окисление имеющихся в ней веществ и тем меньше его достается рыбам для дыхания.
Если кислорода расходуется более 15 мг/л (высокий уровень окисляемости), то рыбам будет очень трудно, даже практически невозможно выжить в таких условиях.
Комфортной для них является среда, в которой на окисление растворенных веществ расходуется 4-10 мг кислорода (средний уровень окисляемости). Окисляемость в 10-15 мг О2/л (повышенный уровень) подходит лишь для неприхотливых обитателей аквариума (беспородные гуппи и меченосцы, золотые рыбки, карпы, данио-рерио, иногда к таким условиям приспосабливаются огненные барбусы и барбусы Шуберта).
Малый уровень окисляемости (2-4 мг на 1 л) характерен для чистых быстрых рек и ручьев, но искусный аквариумист может создать такие условия и в своем ак¬вариуме. Они идеальны, в частности, для адаптации рыб-дикарей, выловленных в природе. Очень малый уровень окисляемости (до 2 мг на 1 л) можно встретить только в пробах ключевой воды (и то не всегда) и в горных потоках, берущих начало от ледников.
Для определения окисляемости в домашних условиях больше всего подходит метод Кубеля, основанный на учете расхода перманганата калия, пошедшего на окисление имеющихся в пробе примесей (перманганатная окнеляемость воды) и регламентированный ISO 8467 и ГОСТ 2761. Дотошные аквариумисты могут обратиться к указанным документам, дабы определять перманганатную окисляемость, следуя всем правилам количественного анализа. Но большинство любителей не имеют возможности, да и желания отвешивать точные дозы реагентов, поэтому здесь будет описан максимально упро¬щенный метод приближенной оценки перманганатной окисляемости, при использовании которого вообще ничего взвешивать не надо. Тем не менее даже эта приближенная оценка может снабдить аквариумиста очень ценной информацией.
Для начала надо приготовить насыщенный раствор марганцовки (неполная чайная ложка на 25 мл воды). Затем понемногу добавляем небольшие порции перманганата калия до тех пор, пока они не перестанут растворяться при температуре 20-25’С. Готовый раствор можно хранить в течение нескольких месяцев в темном прохладном месте в закрытой посуде. Поскольку на один тест расходуется только одна капля, хватит его надолго.
Тестирование проб удобно проводить в стандартных пластиковых стаканах, набирая в них 50 мл аквариумной воды. При этом высота слоя воды составляет около 2 см. В пробу вносят 1 каплю раствора марганцовки (это удобно делать с помощью шприца) и оставляют ее постоять (только не на ярком солнечном свету!) 40-50 мин при температуре 20-25’С. Далее ставят стакан на лист белой бумаги и оценивают степень обесцвечивания тестируемого раствора. Для сравнения в качестве эталона можно использовать подкрашенную марганцовкой пробу чистой водопроводной воды, пропущенной через качественный фильтр.
Если насыщенный малиновый цвет пробы практически не изменился, то можно окисляемость пробы оценить как очень малую. Слабое изменение окраски при сохранении малинового оттенка свидетельствует о низком уровне окисляемости. При среднем уровне малиновый оттенок полностью пропадает и цвет пробы становится красновато-розовым или розовым. При повышенным уровне проба воды значительно бледнеет, становится желтовато-розоватой, на дне стаканчика может образоваться темный осадок. Высокий уровень окисляемости сделает пробу желтой или коричневатой, иногда она полностью обесцвечивается, а на дне образуется обильный темный осадок.
Реакции перманганата калия с веществами-восстановителями в кислой, нейтральной и щелочной среде идут по-разному. В соответствии с этим несколько изменяются цветовые оттенки проб, количество и цвет осадка. Мы в данном упрощенном методе не стабилизировали рН среды, поэтому можем говорить только о приближенной оценке окисляемости. Тем не менее и такая относительно грубая оценка бывает весьма полезной.

Интерпретация результатов тестов: 1 — вода с малым уровнем окисляемости;
2 — вода со средним уровнем окисляемости;
3 — вода с повышенным уровнем окисляемости;
4 — вода с высоким уровнем окисляемости.
Если спустя три-четыре часа после кормления окнсляемость воды в аквариуме начинает падать, то имеет место избыточная задача корма или низкое его качество. Манипулируя с различными кормами и измеряя окнсляемость воды, к примеру, раз в три дня, можно будет уловить динамику происходящих в аквариуме процессов, выделить продукт лучшего качества и научиться точно его дозировать. Если принятые меры не дали результата, а окисляемость воды день ото дня растет, значит аквариум перенаселен.
Иной раз аквариумист просто не может понять, почему рыбы у него то и дело болеют. Заразу цепляют буквально «из воздуха». То у них бактериальная гниль плавников, то они ни с того ни сего начинают задыхаться, то покрываются слизистыми налетами или на плавниках возникают обширные кровоизлияния. В таких случаях для начала надо сделать тест на окнсляемость воды. Если она окажется повышенной, то вот вам и причина всех несчастий. С помощью более частых подмен воды, установки более мощных фильтров и оптимизации рациона рыб снизьте окнсляемость воды. Через неделю после достижения ею среднего уровня многие рыбьи недомогания, как правило, пропадают сами собой без специального лечения.
Другая область применения пермантанатного теста — это определение степени заиленности грунта и, соответственно, того момента, когда его пора «сифонить». Просто так, на всякий случай, чистить грунт не следует, ведь это своеобразная биохимическая кухня. Там живет множество бактерий, участвующих в сложных цепях переработки органических остатков до относительно нетоксичных нитратов и фосфатов. «Снфонирование» грунта нарушает жизнь и активное функционирование микроорганизмов, при этом скорость утилизации загрязнителей может резко упасть и привести к накоплению ядовитых аммиака и нитритов.
С другой стороны, в сильно заиленном грунте создаются ярко выраженные восстановительные условия вплоть до образования крайне токсичного для рыб сероводорода, да и растения, в частности некоторые эхинодорусы и апоногетоны, в таком субстрате растут плохо.
Определить степень загрязнения грунта поможет тест на перманганатную окнсляемость водной вытяжки из грунта. Взять ее можно с помощью большого шприца, аккуратно заглубив его кончик в грунт на 2-4 см. В несколько заходов очень плавно двигая поршнем, чтобы шприц не засорился, можно отобрать необходимые для тестирования 50 мл воды. Присутствие в ней некоторого количества ила не страшно. Далее надо провести тестирование по вышеописанной схеме. О необходимости прочистки грунта говорит высокий уровень окисляемости вытяжки.
Описанный здесь «марганцовочный» тест очень прост и дешев. Не ленитесь периодически его проводить.

источник

Тестирование аквариумной воды

В данной статье мы поговорим о практической стороне такого вопроса, как тестирование аквариумной воды.

Зачем нужно тестировать параметры аквариумной воды? Какие бывают тесты? Какие лучше?

Итак, для начала давайте перечислим те значения, по которым проводятся тесты аквариумной воды:

NH3/NH4 – концентрация аммиака и аммония в воде;

NO2 – концентрация нитритов в воде;

NO3 – концентрация нитратов в воде;

pH – «кислотность аквариумной воды», определяет нейтральную, кислую и щелочную реакцию воды при определенной концентрации ионов водорода.

GH – постоянная жесткость;

Cl – концентрация хлора в воде;

CO2 – концентрация углекислоты в аквариуме;

O2 – концентрация кислорода в аквариуме;

Fe – концентрация железа в аквариуме;

PO4 – концентрация фосфатов;

Выделенные жирным шрифтом значения являются основными – жизненно важными показателями, далее идут второстепенные значения, тестирование по которым производится в той или иной ситуации или по мере необходимости. Подробнее о основных параметрах воды смотрите статью – ЗДЕСЬ.

При общении с начинающими аквариумистами, сталкиваешься с недопонимание всей важности данного вопроса. Часто можно даже услышать фразу: «Ну, нет в нашем городе тестов, странные вы, у меня рыбки дохнут, а вы мне – делай тесты, делай тесты… До этого, все же было в порядке и я ничего не тестировал».

Чтобы раскрыть всю важность мониторинга параметров аквариумной воды, давайте обратимся к основам аквариумистики. Вот ее постулаты:

1. Аквариум – это целостная, почти замкнутая биологическая система. Это взаимосвязь всех биологических организмов, это миллионы химических и биологических процессов, которые протекают ежесекундно в аквариуме. Одним словом аквариум – это микрокосмос у вас дома!

2. Каждый гидробионт (рыбки, ракообразные, моллюски, растения, бактерии, грибки, другие микроорганизмы), как и все живое, предпочитают те или иные условия, те или иные параметры воды, при которых им комфортно.

3. Полноценное развитие в неблагоприятных условиях не возможно. В заведомо «агрессивной» среде любой живой организм начинает приспосабливаться – важивать. В частности рыбки, по средствам удивительного механизма под названием иммунитет, начинают «терпеть» в надежде на «лучшие времена».

4. Иммунитет любого живого организма не бесконечен, он истощается. Когда это происходит, включаются другие биологические механизмы – механизмы отмирания или «уничтожения слабого». Организм теряет защитные механизмы, которые позволяли ему сопротивляться патогенной флоре — болезнетворные бактерии, грибки и микроорганизмы проникают внутрь и разрушают организм.

Из сказанного, можно сделать простой вывод, что первопричиной всех аквариумных бед, является ненадлежащее содержание того или иного гидробионта. Не секрет, что всех рыбок можно разделить на мягководных (gH ниже 7), нейтральных (gH ровно 7) и жестководных (gH выше 7), на «кисловодных» (pH ниже 7) и щелочных (pH выше 7). Про концентрацию таких ядов, как аммиак, нитриты и нитраты вообще говорить не приходится.

Когда случается «аквариумная беда» — рыбки заболевают, первым делом нужно проверять воду на соответствие ее «стандартам». Более того, без «приведения воды в порядок» невозможно проводить какое-либо лечение. Внося лекарственные препараты при высоких концентрация ядов: NH3/NH4, NO2, NO3 – можно просто убить рыбок на повал, они просто не выдержат и лекарства, и яды.

Поэтому первостепенной задачей аквариумиста является поддержание подобающих параметров воды – это залог успеха! Именно поэтому нам так необходимы тесты аквариумной воды!

Означает ли вышесказанное, что аквариумист у себя дома должен развернуть целую лабораторию и бегать как ужаленный с тестами-полосками, колбочками и пробирками? Конечно же, нет. Во-первых, потому что «здоровый аквариум» всегда видно – в нем нет мути, водорослей, сапрофитной слизи и т.д. Во-вторых, изначально протестировав воду в аквариуме и из под крана, аквариумист уже знает примерные цифры, которые будут у него фактически всегда. В-третьих, тестирование воды производится по мере необходимости – периодически, а не ежедневно. В-четвертых, упаковка тестов предполагает многократное тестирование, т.е. купив раз, они будут у вас всегда под рукой.

И последнее, на чем бы хотелось с акцентировать внимание – именно начинающему аквариумисту, при запуске аквариума необходимы тесты! Обусловлено это тем, что в первый месяц происходит «созревание аквариума», как целостного биологического организма. Неустоявшаяся биологическая систем в первый месяц нестабильна и именно по этому ее нужно «мониторить», тем более новичку!

Существуют следующие разновидности тестов:

— электронные тесты, тестирование воды приборами.

Давайте, рассмотрим их на примере тестов от компании Tetra.

Аквариумные тесты-полоски

Тесты полоски определяют основные параметры воды: нитриты, нитраты, жесткость, кислотность и хлор. В чем их плюс – простота использования, вам просто нужно опустить тест полоску в воду, а затем сверить цвет «индикаторов» с прилагаемой шкалой и получить результаты. Кроме того, они относительно недорогие и часто в зоомагазинах их можно купить поштучно. В чем минус – они не точны, тесты полоски выдают лишь приблизительное значение, то есть точных цифр вы не получите. Кроме того, стоит отметить, что тесты-полоски аммиак не определяют, а он важен, чувствительность тестов полосок на нитриты от 1 мг/л, в то время как предельно допустимая концентрация NO2 составляет 0,2 мг/л, то есть нет градации от 0 до 1. Справедливости ради, стоит сказать, что у компании Tetra есть отдельные тесты-полоски на аммиак.

Тестами полосками можно пользоваться для определения состояния аквариума в целом. Не стоит сбрасывать их со счетов, но в тоже время нужно понимать их условность.

Капельные тесты аквариумной воды

Являются наиболее точными. Суть их использования подобна тестам-полоскам, только в данном случае определение того или иного параметра происходит по цвету жидкости, путем сопоставление ее с цветом шкалы. К каждому такому тесту идет подробная инструкция, поэтому мы не будем вдаваться в подробности всех манипуляций, которые проводятся при тестировании аквариумной воды посредствам капельных тестов. Отметим, что данные тесты являются самыми ходовыми и приемлемыми — сочетание цены и качества.

Капельные тесты на тот или иной параметр воды, продаются как по отдельности, так и в наборах, что дает аквариумисту варианты выбора. Но, наверное, мечтой каждого аквариумиста является чемодан-лаборатория аквариумных тестов. Например, Tetra WaterTest Set Plus. Вот уж где есть разгуляться аквариумной душе!

Читайте также:  Большая гражданская 47 анализ воды

Электронные тесты аквариумной воды

Существует ряд приборов, которые определяют тот или иной параметр воды. Некоторые из них дорогие и их приобретение является не целесообразным. Но есть и дешевые, например, электронный pH-тестер, который можно приобрести в любом китайском магазине (али-экспресс). Прибор, представляет из себя, электронный индикатор, похожий по форме и размерам на «маркер». Для его использования вам нужно всего лишь вставить батарейки, откалибровать его (периодически, при помощи индикаторной жидкости) и потом просто опустить прибор в стакан с аквариумной водой. Цифровое табло выдаст результат.

Подводя итоги, мы рекомендуем начинающему аквариумисту приобретать капельные тесты, в первую очередь тесты на продукты аммиака: NH3/NH4, NO2, NO3, во вторую очередь на pH и GH.

Остальные тесты также важны, но их необходимость по ряду причин менее важна.

Cl – концентрация хлора в воде должна равняется нулю. Его минимальное содержание в воде губительно. Отчасти поэтому мы отстаиваем воду, чтобы хлор из водопроводной воды улетучился.

CO2 – концентрация углекислоты в аквариуме. Параметр, который важен для аквариумов с большим количеством растений – для травников. СО2 – это удобрение, из него растения в процессе фотосинтеза берут углерод (С), который является важнейшей составляющей при построении организма растения. Говоря об СО2 стоит упомянуть такой «тест во времени», как дропчекер, посредствам которого определяется достаточность углекислого газа в аквариуме с растениями. Подробнее смотрите – ЗДЕСЬ.

O2 – ориентировочная концентрация кислорода в аквариуме должна составлять 0,5мг/л. Значение приблизительное, потому, что все аквариумы разные. Отсутствие достаточной концентрации кислорода в воде, в первую очередь можно определить по рыбам. Они начинают жадно глотать воздух у поверхности воды и тяжело дышать, не заметить это невозможно. В целом, можно сказать, что О2 является важным показателем и переизбытка кислорода в аквариуме не бывает, зачастую неправильные действия новичка приводят к противоположному – к его отсутствию. Подробнее смотрите статью «Аэрация аквариума».

Fe – тест на концентрацию железа в аквариуме, зачастую используется аквариумистами в травниках. Железо – это микро удобрение для растений, его передозировка или недостача имеют определенные негативные последствия.

Pо4 – концентрация фосфатов, также измеряется в травниках. Поскольку в таких аквариумах важно соотношение pH и NO3. В аквариумах без растений содержание фосфатом должно стремиться к нулю;

Ca – концентрация кальция, измеряется зачастую в морских аквариумах;

Cu – концентрация меди. Яд для беспозвоночных и чувствительных рыб, но в тоже – это микро удобрение для аквариумных растений;

Видео о тестировании аквариумной воды

источник

Форум аквариумистов КМВ и все что с ним связанно.

Сообщение Analog » 10 мар 2016, 14:50

Качество аквариумной воды можно оценить с помощью простой марганцовки. Причем сделать это очень просто!

Начнём с конкретного примера. В аквариумах с разнообразным населением, среди которого есть и рыбы-тихоходы, и очень шустрые, есть рыбы захватывающие корм с поверхности, но есть и предпочитающие собирать его со дна, нередко приходиться отказываться от кормушки и позволять сухому корму расплываться по всей поверхности воды. Часть гранул при этом тонет. Если рыбы чувствуют себя хорошо, то они найдут и съедят все до последней крошки, в какое бы укромное местечко эта крошка не завалилась. Остатки корма на дне аквариума, даже несмотря на такое изобильное кормление, скапливаться не будут и биологическое равновесие в аквариуме сохранит свою устойчивость. Опытные аквариумисты легко справляются с такой задачей. Необходимое количество корма они задают интуитивно, практически не задумываясь. Но вот новички в этой ситуации сталкиваются с проблемой. Они регулярно хоть чуть-чуть, но перекармливают рыб. В результате на дне аквариума аккумулируются изрядные количества органических веществ. Кстати, вода при этом мутнеет далеко не всегда, но рыбы и растения начинают чувствовать себя всё хуже и хуже, а на стенках аквариума вдруг в огромных количествах появляются незваные гости в лице плоских червей планарий.

В этом аквариуме нет плавающей кормушки. Корм расплывается по всей его поверхности. В итоге никто никого не обижает и еда достается всем

Значительная часть корма опускается на дно, но и там есть любители его поискать. Уже через 10 минут все будет подобрано до последней крошки

Такой способ кормления аквариумных рыб на наш взгляд самый правильный. Однако, аквариумисты-новички практически всегда испытывают затруднения с выбором оптимального количества корма. Они кидают его гораздо больше, чем надо. В итоге, на дне аквариума возникают «залежи» гниющей органики. Среди густых зарослей можно не заметить их вовремя. «Марганцовочный» тест на окисляемость воды позволяет выявить и решить эту проблему.

Планарии появляются на стеклах тех аквариумов,
хозяева которых хронически перекармливают своих рыб

Как не имея опыта решить сколько корма надо давать? Да и хорош ли сам корм или существенная его часть просто быстро растворяется в воде не доставаясь рыбам (встречаются в продаже и такие корма, причем не обязательно дешевые!)? Это можно сделать, определив через несколько часов после кормления, окисляемость воды. Тесты на окисляемость, насколько нам известно, в аквариумных отделах зоомагазинов пока не продаются, но это не беда. Приближенно, но с вполне достаточной для нашей цели точностью, окисляемость можно определить с помощью одной лишь обычной марганцовки, купленной в аптеке.

Окисляемость — это показатель, позволяющий судить о количестве органических (и некоторых, достаточно легко окисляемых, неорганических) веществ в воде аквариума. В первую очередь это экскременты рыб и несъеденный корм, а также продукты их разложения и, кроме того, сероводород, нитриты и некоторые другие вещества. То есть окисляемость – это комплексный параметр, позволяющий судить о загрязнении воды в целом.

В природных условиях и в аквариуме в качестве окислителя выступает растворенный в воде кислород. Следовательно, чем выше окисляемость воды, тем больше кислорода расходуется на окисление имеющихся в воде веществ и тем меньше его достается рыбам для дыхания.

Если кислорода расходуется более 15 мг на 1 л аквариумной воды (это высокий уровень окисляемости), то рыбам будет очень трудно, практически невозможно выжить в таких условиях. Хорошие условия для жизни будут иметь место, если на окисление растворенных в воде веществ расходуется 4-10 мг кислорода (средний уровень окисляемости). В воде с окисляемостью 10-15 мг О2/л (повышенный уровень) могут еще выжить неприхотливые рыбки (беспородные гуппи и меченосцы, опять же беспородные золотые рыбки, карпы, данио-рерио, иногда к таким условиям приспосабливаются огненные барбусы и барбусы шуберта). Малый уровень окисляемости — 2-4 мг на 1 л характерен для чистых быстрых рек и ручьев, но искусный аквариумист может создать такие условия и в своем аквариуме. Более того, иной раз именно устойчивое поддержание малого уровня окисляемости воды в аквариуме необходимо для адаптации к условиям неволи рыб-дикарей, выловленных в природе. Очень малый уровень окисляемости — до 2 мг на 1 л можно встретить только в пробах ключевой воды (и то не всегда!) и в горных потоках, берущих начало от ледников.

На практике об окисляемости судят по расходу перманганата калия, пошедшего на окисление имеющихся в пробе примесей. В этом случае говорят о перманганатной окисляемости воды. Наиболее широкое распространение получил метод Кубеля, который регламентирован международным стандартом (ИСО 8467) и российским ГОСТом (ГОСТ 2761). Любители точности могут обратиться к указанным документам и определить перманганатную окисляемость в своем аквариуме, следуя всем правилам количественного анализа. Благо, что метод Кубеля не требует сложного лабораторного оборудования и в домашних условиях вполне выполним.

Но большинство аквариумистов-любителей не имеют возможности, да и желания тоже, отвешивать дома точные навески реагентов, поэтому здесь будет описан максимально упрощенный метод приближенной оценки перманганатной окисляемости при выполнении которого вообще ничего взвешивать не надо.

Сначала надо сделать насыщенный раствор марганцовки. Для этого надо растворить неполную чайную ложку этого вещества в 20-25 мл воды. Потом понемногу добавлять небольшие порции кристалликов перманганата калия пока они не перестанут растворяться. Если при температуре 25°С спустя минут 20-30 после внесения последней порции ложечкой со дна банки (см. фото) можно будет зачерпнуть не растворившуюся марганцовку, то насыщенный раствор можно считать готовым. Этот раствор можно хранить в течении нескольких месяцев в темном прохладном месте в закрытой посуде. Поскольку на один тест расходуется только одна капля раствора, то хватит его надолго.

Ложечкой со дна баночки (удобно использовать баночки из-под детского питания) можно зачерпнуть не растворившиеся кристаллики марганцовки – значит раствор стал насыщенным. Дайте ему немного постоять, потом наберите в шприц небольшое его количество. Набирать надо с поверхности, так чтобы в шприц не попали кристаллики. Если они вдруг попадут в пробу воды, то чрезмерно окрасят её, что затруднит интерпретацию результатов тестирования

Тестирование проб удобно проводить в стандартных пластиковых стаканах, набирая в них 50 мл аквариумной воды. При этом высота слоя воды составляет около 2 см. В пробу вносят 1 каплю насыщенного раствора марганцовки (это удобно делать с помощью шприца) и оставляют ее постоять (только не на ярком солнечном свету!) 40-50 мин при температуре 20-25°С. Далее ставят стакан на белый лист бумаги и оценивают степень обесцвечивания тестируемого раствора, рассматривая его сверху. Для сравнения в качестве эталона можно использовать подкрашенную марганцовкой пробу чистой водопроводной воды, пропущенной через хороший фильтр.

Это обычный пластиковый стаканчик в который с помощью шприца отмерено 50 мл воды. В данном случае вода очень чистая с очень малой окисляемостью. Проба длительное время сохраняет интенсивный малиновый цвет

Если насыщенный малиновый цвет пробы практически не изменился, то можно окисляемость пробы оценить как очень малую. Слабое изменение окраски, при сохранении малинового оттенка свидетельствует о малом уровне окисляемости. При среднем уровне — малиновый оттенок пропадает, цвет пробы становится красновато-розовым или розовым. При повышенным уровне окисляемости проба воды значительно бледнеет, становится желтовато-розоватой, на дне стаканчика может образоваться темный осадок. Высокий уровень окисляемости сделает пробу желтой или коричневатой (красноватые и розовые оттенки полностью исчезнут), иногда она полностью обесцвечивается, а на дне образуется обильный темный осадок.

Пробы с разной степенью окисляемости:
верхний ряд слева – малый уровень окисляемости;
верхний ряд справа – средний уровень окисляемости;
нижний ряд слева – повышенный уровень окисляемости;
нижний ряд справа – высокий уровень окисляемости.

Вода из стаканчиков верхнего ряда пригодна для содержания большинства видов аквариумных рыб. Причем вода из левого стаканчика полностью удовлетворит даже самых требовательных из них и пригодна для адаптации рыб-дикарей, выловленных в природе.
Вода в стаканчиках из нижнего ряда малопригодна для содержания рыб
(левая проба) или почти совсем непригодна (правая проба)

Реакции перманганата калия с веществами-восстановителями в кислой, нейтральной и щелочной среде идут по-разному. В соответствии с этим несколько изменяются цветовые оттенки проб, количество и цвет осадка. Мы в данном упрощенном методе не стабилизировали рН среды, поэтому на основании изменения цвета раствора марганцовки можем говорить только о приближенной оценке окисляемости в рамках продемонстрированных на фото градаций. Но, тем не менее, и такая относительно грубая оценка перманганатной окисляемости вполне достаточна для аквариумиста и может снабдить его очень полезной информацией.

Вернемся к тому примеру, с которого начинается эта статья. Если спустя три-четыре часа после кормления окисляемость воды в аквариуме начинает падать, то имеет место избыточная дача корма или низкое его качество. Для начала можно просто купить другой корм или, к примеру, хлопья (которые загрязняют воду всегда сильнее) заменить на гранулы. А если это не поможет, то кормить рыб меньше. В дальнейшем, измеряя окисляемость воды, к примеру, раз в три дня, можно будет уловить динамику происходящих в аквариуме процессов и научиться очень точно дозировать корм. Если все принятые меры не дадут результата, а окисляемость воды будет расти день ото дня, то значит аквариум перенаселен.

Иной раз аквариумист просто не может понять, почему рыбы у него то и дело болеют. Заразу цепляют буквально «из воздуха». То у них бактериальная гниль плавников, то они ни с того ни сего начинают задыхаться, то покрываются слизистыми налетами или на плавниках у них возникают обширные кровоизлияния. В таких случаях для начала надо сделать тест на окисляемость воды. Если она окажется повышенной, то вот вам и причина всех несчастий. С помощью более частых подмен, установки более мощных фильтров, оптимизации рациона рыб снизьте окисляемость воды. Через неделю после того как она достигнет среднего уровня многие рыбьи недомогания, как правило, пропадают сами собой без специального лечения.

Следует отметить, что внесение в воду аквариума дубящих или подкисляющих воду органических веществ, таких как чай, экстракты дубового листа и мха сфагнума, настоя соплодий ольхи идет рыбам на пользу только в том случае, если аквариумист знает меру и не вносит их чрезмерно много. Ведь эти вещества также заметно повышают окисляемость воды. Имея опыт, можно добавлять их «на глазок» до достижения легкого коричневатого оттенка воды. А с помощью марганцовочного теста всегда можно проконтролировать правильность внесения. Окисляемость не должна сильно повышаться, нельзя допускать чтобы она возрастала выше среднего уровня.

Читайте также:  Бпк5 в анализах сточных вод

В воду аквариума со скаляриями добавлен настой соплодий ольхи. Мы использовали его, чтобы справиться с легкой формой плавниковой гнили («горением» плавников скалярий). Стаканчик, расположенный в середине, показывает уровень окисляемости воды в данном аквариуме. Он остался средним. Следовательно, правильная дозировка соблюдена. Слева вода из очень хорошего живого аквариума, где все рыбы чувствуют себя замечательно, а стаканчик справа демонстрирует уровень окисляемости, превышать который, добавляя растительные отвары в аквариум, нельзя

Многие фирменные средства ускоренной водоподготовки нейтрализующие действие хлора одновременно сильно повышают окисляемость воды. По всей вероятности, ими имеет смысл пользоваться только в экстренных обстоятельствах, когда надо срочно подготовить большие объемы водопроводной воды для заливки в аквариум. Сами по себе они отнюдь не полезны рыбам. Для плановой подмены воду можно набрать в емкости для отстаивания заранее. Через 48 часов она будет свободна от хлора и без использования кондиционеров.

Другая область применения этого теста – определение степени заиленности грунта и, соответственно, того момента, когда его пора начинать сифонить. Грунт в аквариуме очень вредно сифонить просто так – на всякий случай. Ведь грунт – это биохимическая кухня аквариума. Там живет множество бактерий, которые участвуют в сложных цепях переработки органических остатков до относительно нетоксичных нитратов и фосфатов. «Сифонка» грунта нарушает жизнь и активное функционирование этих микроорганизмов. Скорость утилизации веществ-загрязнителей при этом может резко упасть и в аквариуме могут появиться избыточные количества крайне токсичных аммиака, нитритов и/или вода просто надолго помутнеет. С другой стороны, в старом сильно заиленном грунте создаются ярко выраженные восстановительные условия вплоть до образования крайне токсичного для рыб сероводорода, да и растения, в частности некоторые эхинодорусы и апоногетоны, в таком грунте растут плохо. Словом, сифонить грунт надо своевременно, но лишь тогда, когда это действительно необходимо.

Забор пробы из грунта аквариума с помощью шприца. Надо очень медленно оттягивать поршень, чтобы мелкие камушки не забили «носик»

Определить этот момент можно с помощью нашего упрощенного теста на перманганатную окисляемость водной вытяжки из грунта. Вытяжку можно взять с помощью большого шприца аккуратно заглубив его кончик на 2-4 см в грунт. В несколько заходов очень плавно двигая поршнем, чтобы шприц не засорился, можно отобрать необходимые для тестирования 50 мл воды. Вода будет содержать некоторое количество ила, но это не страшно. Далее надо провести тестирование точно так же, как было описано выше. Обычно сифонить надо только при выявлении высокого уровня окисляемости водной вытяжки из грунта.

Результаты тестирования аквариумной воды и водной вытяжки из
грунта из двух разных аквариумов:
Верхний ряд – слева тест на окисляемость воды: видно что окисляемость очень низкая, но вот окисляемость водной вытяжки из грунта этого аквариума уже стала высокой. Такой грунт имеет смысл просифонить.
Нижний ряд – окисляемость воды в этом аквариуме чуть-чуть выше, но все равно её можно отнести к категории «малый уровень окисляемости». Кормление рыб, показанное на первых двух фотографиях этой статьи, как раз и происходит именно в данном аквариуме. Как наглядно показывает тест, мы кормим рыб правильно. Правый стаканчик демонстрирует повышенный уровень окисляемости водной вытяжки из грунта: проба сохраняет розовый оттенок. Это вполне нормальная ситуация и сифонить такой грунт не надо. Осадок в пробах из грунта не должен смущать, он присутствовал в пробах исходно: частички детрита были захвачены вместе с водой

Описанный здесь «марганцовочный» тест очень прост в исполнении и крайне дешев. Не ленитесь периодически его делать. Ведь аквариумная вода, с виду оставаясь чистой и прозрачной, со временем может стать совсем непригодной для жизни рыб, которые, прежде чем погибнуть, будут еще некоторое время в муках выживать в совершенно не подходящих для себя условиях. Любой аквариумист в первую очередь должен гуманно относиться к своим подопечным, которые не имеют возможности уплыть из неблагополучного аквариума.

источник

Для комфортной жизни и нормального развития водных организмов требуется поддерживать в аквариуме определённую экосистему. Ведь на здоровье, рост, продолжительность жизни и способность водных существ к размножению может влиять целый ряд факторов. Это, например, температура, концентрация кислорода, уровень воды, солёность и, конечно же, уровень питательных веществ, измеряемый фотометрами.

Как известно, калибровка рН метров и электродов выполняется с помощью калибровочных растворов рН, также называемых буферами рН. При этом, многие пользователи пытаются создавать калибровочные растворы самостоятельно, чтобы сэкономить денежные средства. Однако эти самодельные буферы не являются точными или стабильными, и в конечном итоге, используя их, вы лишь потратите время зря, не добившись правильной калибровки измерительного устройства.

Температура воды зачастую является первой характеристикой, которую проверяют многие владельцы домашних аквариумов, и это не случайно, ведь температура имеет решающее значение для поддержания здоровья рыбы и других обитателей аквариума. Разные типы рыб живут в разных температурных диапазонах. Особенно важно поддерживать определённую температуру, если вы являетесь владельцем рифового аквариума, а также держите золотых или тропических пресноводных рыб.

Мутность (или турбидность) является одним из самых распространенных «интуитивных» параметров, определяющих качество воды, ведь это её первая очевидная характеристика, заметная даже непрофессионалу в области водоочистки. Действительно, мутность может говорить о многом, от качества обеззараживания воды до состояния наших озёр, океанов, ручьёв и других природных водоёмов.

Одним из наиболее часто тестируемых и важных параметров аквариумной воды является уровень рН. Независимо от того, какие разновидности рыб или, быть может, коралловых рифов, вы содержите в аквариуме, знания рН имеют подчас решающее значение для успешного формирования аквариумной среды. Эта статья призвана помочь тем, кто не знаком с тестированием pH в аквариумах, или тем, кто испытывает трудности в данном процессе, обеспечить наилучшее понимание того, что такое pH, какой диапазон рН наиболее.

Калибровка рН-метра является необходимым шагом в использовании измерителя рН, потому что с течением времени электрод меняется. Принцип работы pH-электрода основан на наклоне и смещении (уравнение Нернста), однако из-за старения и частого использования производительность электрода будет изменяться относительно теоретического наклона и смещения. Регулярная калибровка pH-метра будет регулировать работу вашего электрода и гарантировать точность показаний.

Измерения рН необходимы нам по разным причинам. Например, чтобы убедиться в том, что хлор эффективно дезинфицирует воду для бассейнов, ферментированные продукты питания безопасны для употребления в пищу, и т. д. Словом, поддержание стабильного уровня рН имеет решающее значение для многочисленных манипуляций и явлений, происходящих ежедневно. Поскольку уровень рН настолько важен, нужно убедиться, что его анализ является достаточно точным. В то время как общие тесты на pH – например, наборы.

Здоровый аквариум начинается с качественной воды в нём. Однако зачастую водопроводная вода во многих частях света плохо подходит для использования в аквариумах. Это особенно справедливо для морских аквариумов, где обитают достаточно капризные коралловые виды. Ведь иногда водопроводная вода содержит потенциальные загрязняющие вещества (например, фосфаты или следы металлов), которые могут быть безопасны для человека, но губительны для жизни вашего аквариума. По этой причине многие любители.

Вода является одним из самых важных ресурсов нашей планеты. С постоянно растущим населением за качеством воды в окружающей среде важно следить, чтобы мы могли своевременно обнаруживать изменения и предпринимать действия по мере необходимости. В этой статье мы обсудим основы измерения параметров качества воды и методы повышения точности измерительных приборов для достижения наилучших результатов.

Существует много способов измерения солености, различающиеся, в том числе, своей точностью. В этом материале мы разберём, что такое солёность и её важность в аквариумах с морской водой, а также объясним, как правильно проводить измерения солёности.

источник

  • Пользователи
  • Cообщений: 15
    • Меня зовут: Евгений
    • Откуда: Москва

  • Пользователи
  • Cообщений: 3 849
    • Меня зовут: Александр
    • Откуда: Москва

    Вот это к стати правильная мысль.

    Не давно друг из Питера протестировал воду тестом на Мг-1600 показал. Тесты самые известные и «точные»

    А точный лабораторный анализ показал 1200.

    «Яйцо» к стати тоже не хвалят. много за ними косяков бывает!

    В общем иногда нужно сверяться по ТОЧНЫМ лабораторным показаниям.

  • Пользователи
  • Cообщений: 1 250
    • Меня зовут: Надежда, Юрий

    Помоему проще референсную жидкость купить за 700 рублей и делать поправочный коэффициент на тот случай когда тест приверает.

    Это что касается основных показателей, какие то трейсовый элементы конечно только в лаборатории

  • Пользователи
  • Cообщений: 13 724
  • Пользователи
  • Cообщений: 15
    • Меня зовут: Евгений
    • Откуда: Москва

  • Пользователи
  • Cообщений: 3 116
    • Меня зовут: Сергей
    • Откуда: Калининград

    Лабы в Москве есть, и даже имеющие ICP аппараты, но беда в том, что морская вода это очень насыщенная смесь солей, и чтобы увидеть что-то при таком огромном количестве Натрия, магния, хлора и тд, надо очень долго калиброваться. Вряд ли они будут этим заморачиваться.

    Проще и правильнее сделать анализ в заточенных именно под морскую воду лабах.

    По деньгам точно выйдет в разы дешевле ))

  • Пользователи
  • Cообщений: 3 849
    • Меня зовут: Александр
    • Откуда: Москва

    Помоему проще референсную жидкость купить за 700 рублей и делать поправочный коэффициент на тот случай когда тест приверает.

    Это что касается основных показателей, какие то трейсовый элементы конечно только в лаборатории

    К стати хорошая идея. жидкость у меня есть!

  • Пользователи
  • Cообщений: 3 849
    • Меня зовут: Александр
    • Откуда: Москва

    Лабы в Москве есть, и даже имеющие ICP аппараты, но беда в том, что морская вода это очень насыщенная смесь солей, и чтобы увидеть что-то при таком огромном количестве Натрия, магния, хлора и тд, надо очень долго калиброваться. Вряд ли они будут этим заморачиваться.

    Проще и правильнее сделать анализ в заточенных именно под морскую воду лабах.

    По деньгам точно выйдет в разы дешевле ))

    Согласен. после отпуска займусь!

  • Пользователи
  • Cообщений: 3 116
    • Меня зовут: Сергей
    • Откуда: Калининград

    Согласен. после отпуска займусь!

  • Пользователи
  • Cообщений: 1
    • Откуда: Москва

    Рекомендую Испытательный центр МГУ (msulab.ru), знакомый сделал анализ у них и мне подсказал, и я тоже сделал y них анализ. В моем случае стояла задача проверить воду в колодце, дача в Леннинском районе МО, потому что вода вроде бы прозрачная, но если постоит мутнела и пить не рисковал, привозил бутилированную. Позвонил в лабу, проконсультировался, приехал от них челвек отобрал воду, и через 3 дня прислали протокол (по деньгам получилось 4900 это с выездом + анализ на 33 параметра вместе с БАК анализом), у меня оказалось небольшое превышение по микробам (ОМЧ) и по железу, сразу позвонил в лабу, дали консультацию почему так и что делать дальше, хотя в протоколе все пояснения были. Выяснили что превышение ОМЧ это из за того что колодцем не пользовался некоторое время и вода «зацвела», и нужен обезжелезывающий фильтр (но производителей они не рекомендуют. ). Вообщем общаются вежливо, сами приезжают, все объясняют и отзывы на Яндексе хорошие, Испытательный центр МГУ (msulab.ru) рекомендую.

  • Пользователи
  • Cообщений: 138
    • Откуда: Москва

    источник

    Анализ (тестирование) воды в аквариуме аквариумистам-новичкам кажется неподъемной темой. Но именно новичкам объективная информация о качестве воды, которую позволяет получить тестирование, особенно необходима. Опытный аквариумист и без тестов может понять, есть ли проблемы с водой в его аквариуме, хотя тоже не всегда. На самом деле сделать анализ воды совсем не сложно, а о том, что и как тестировать и каким образом трактовать полученные результаты, написан целый раздел на Аквариумке — » Аквариумные тесты «. Эту статью можно рассматривать, как вводную, обосновывающую, зачем и когда нужно проводить тестирование воды в аквариуе.

    Наверное, всем известно, что если ребёнок вдруг ни с того ни с сего закапризничал, то, чтобы разобраться в причинах, самое правильное поставить ему градусник. Скорее всего, у него температура и он плохо себя чувствует. Измерить температуру может каждый. И наверняка медицинский термометр найдется в доме у всех. Измерение температуры – это простейший метод диагностики.
    А что делать аквариумисту, если его рыбки вдруг «закапризничали»: потеряли окраску и аппетит, стали вялыми или, того хуже, у них стали проявляться более серьёзные симптомы неблагополучия, например, кровоизлияния и расщепление плавников, затруднённое дыхание? Не торопитесь вносить в аквариум какие-либо лекарства. Начать надо с диагностики! Ведь себе самому или своему ребенку вы для начала поставили бы градусник, не так ли?
    Комнатный аквариум неизмеримо меньше большинства природных водоемов. Поэтому у аквариумной экосистемы зачастую просто не хватает внутренних ресурсов для того, чтобы быть стабильной. В аквариуме с неустойчивым биологическим равновесием такие важные для здоровья рыбок параметры, как активная реакция воды (рН), содержание в воде аммиака и нитритов могут существенно измениться не то, что за сутки – за считанные часы! На здоровье рыб это может отразится очень плохо. И никакими лекарствами вы им тут не поможете, напротив только усугубите неблагоприятную ситуацию, еще более нарушив биобаланс в аквариуме. Сначала надо понять, в чем причина плохого самочувствия рыб, и уже потом действовать. В большинстве случаев придется корректировать параметры аквариумной воды, а вовсе не лечить рыб. Аквариумисту нужно уметь управлять хрупкой аквариумной экосистемой, что без тестирования воды невозможно. Чтобы с пользой вмешиваться в жизнь аквариума, надо сначала получить объективные данные о том, какие процессы в нем происходят и к каким результатам они могут привести.
    Точно так же, как вы имеете в доме медицинский термометр, если вы еще и обладатель аквариума, вам надо иметь хотя бы минимальный набор аквариумных тестов для того, чтобы всегда можно было сделать анализ аквариумной воды. Среди аквариумных тестов особо следует выделить тест для определения активной реакции воды (рН-тест), тест для определения аммиака (тест на аммиак/аммоний), тест для определения нитритов и тест для определения нитратов. Кроме того, полезно знать общую и временную жесткость воды (GH- и KH-тесты). Все вместе эти тесты и являются тем самым «градусником» — тем необходимым диагностическим набором, с помощью которого можно выявить причины неблагополучия в аквариумной экосистеме и оперативно исправить положение.

    Фото 1 . Линейка тестов и реактивов для аквариума от НИЛПА. Все это можно без проблем получить, заказав в аквариумном Интернет-магазине.

    Пользоваться современными аквариумными тестами очень просто. Надо в специальный мерный стаканчик набрать нужное количество воды и внести по каплям соответствующий реактив. В зависимости от назначения теста, надо будет либо подсчитать количество капель, необходимое для изменения цвета пробы, либо наоборот внести заранее определенное количество капель и сравнить цвет пробы со специальной цветной шкалой, которая вместе со стаканчиком входит в комплект теста. В инструкциях, прилагаемых к аквариумным тестам, разъяснено какой параметр определяет данный тест и какие значения можно считать нормой, а какие опасны для рыб.

    Фото 2 и 3. Пецилия мало плавает, в основном стоит на одном месте, совершая монотонные движения из стороны в сторону, но она вовсе не больна и не надо спешить вносить в аквариум лекарства. Все что надо сделать (и сделать первым делом!) — это определить рН аквариумной воды и скорректировать этот показатель. В данном случае вода в аквариуме была слишком кислой (рН Живородящие рыбки не любят кислой воды, но мягкая вода легко киснет. Поэтому, если аквариум заполняется мягкой водой, надо регулярно проводить анализы, чтобы контролировать рН.
    Фото 4. Слегка розоватые хвост и брюшные плавники, расширенные кровеносные сосуды на хвосте, кровоизлияния в основании грудных плавников — это симптомы отравления аммиаком. Лечить рыбу пока ещё не надо. Но надо наладить биологическую фильтрацию воды в аквариуме, а первым делом подменить часть воды и воспользоваться специальным реактивом, нейтрализующим токсическое действие аммиака.
    Фото 5. Этого самца гурами я не смог спасти. Рыбка умерла от тяжелого отравления нитритами. Эти вещества присутствовали в воде аквариума в количествах в несколько раз превышающих допустимые концентрации, но когда я сделал анализ было уже поздно. Нитриты обычно появляются в токсичных для рыб концентрациях в новых аквариумах, спустя две или три недели после поселения туда первых рыб. В это время биологическое равновесие там только еще складывается. Нитриты как раз и есть те самые грабли, на которые с завидным постоянством наступают аквариумисты-новички. Если не знать ничего об опасности нитритных отравлений и не уметь с ними бороться (что совсем не сложно), то запросто можно потерять большую часть населения аквариума. Но, чтобы диагностировать нитритное отравление, сначала нужно сделать тестирование воды в аквариуме.
    Фото 6. Водянка и ерошение чешуи, или лепидортоз у красного гурами. Лепидортоз свидетельствует о дисфункции почек и жабр у рыбы, а возникают эти растройства при токсическом воздействии воды. Чтобы определить конкретную причину токсичности нужно сделать анализ воды в аквариуме в первую очередь на аммиак/аммоний, нитриты, нитраты, рН.
    Фото 7. Плавник меченосца поражен грибком (стрелка). Грибковые заболевания не возникают, когда рыбы живут в хороших условиях. Их появлению способствует высокая концентрация органических веществ в воде, наличие в ней аммиака и нитритов. Эту рыбу надо лечить с применением противогрибковых средств (например можно использовать экоцид или Fungus cure), но одновременно надо улучшить качество аквариумной воды, в частности, снизить ее окисляемость, без этого лечение не даст результата.

    Если вы выявили неблагополучие по какому-то показателю то, что делать дальше? Иными словами, какие «лекарства» нужны для «лечения» аквариумной экосистемы? Прежде всего, аквариум с нарушенным биологическим равновесием нуждается в притоке свежей воды. Но вот беда, наша водопроводная вода не всегда подходит для рыб. Сначала надо нейтрализовать хлор, аммиак, тяжелые металлы, если надо, то стабилизировать кислотность в области оптимальных для рыб значений. В большинстве случаев простое отстаивание воды в течение двух суток решает эту проблему. Но если отстоянной воды у вас нет, а экологическая ситуация в аквариуме требует немедленных действий, то что делать?
    Есть несколько ответов на этот вопрос. Можно воспользоваться хорошим бытовым фильтром доочистки питьевой воды (без серебра в фильтрующим материале!), затем подогреть воду до нужной температуры, не менее часа проаэрировать её и влить в аквариум (обязательно измерить рН! Некоторые фильтры заметно изменяют этот параметр и тогда придется его скорректировать реактивами рН+ или рН-). Можно воспользоваться кипяченой водой. Воду надо довести до кипения, остудить до нужной температуры, проаэрировать не менее получаса и затем использовать. Водой приготовленной описанными выше способами можно сразу заменить около четверти или даже трети объема аквариума. При использовании быстро приготовленной водопроводной воды всегда полезно воспользоваться кондиционерами, защищающими кожу рыб.
    Итак, тестирование воды в аквариуме на основные параметры во многих случаях просто необходимо, вот только стоят тесты дороговато. Они в большинстве своем импортные и современная экономическая ситуация диктует высокие цены. Однако есть и отечественные аквариумные тесты. Уже почти 15 лет на российском рынке зоотоваров присутствуют тесты и реактивы от отечественного производителя. Их выпускает Научно Исследовательская Лаборатория Профессиональной Аквариумистики (НИЛПА®). По своей точности и эффективности, а также по удобству пользования они вполне сравнимы с импортными. Стоимость отечественных тестов и реактивов существенно ниже, чем импортных, что делает их доступными для всех! При использовании этих тестов надо иметь в виду, что после вскрытия они не хранятся долго и их надо использовать месяцев за 5 — 6. Тесты нельзя хранить в теплом месте, например, нельзя оставлять на теплой крышке аквариума или около пускателей для ламп.

    А вы знаете отчего порой капризничают ваши рыбки или по старинке пытаетесь лечить их наугад?

    источник

    Как не имея опыта решить сколько корма надо давать? Да и хорош ли сам корм или существенная его часть просто быстро растворяется в воде не доставаясь рыбам (встречаются в продаже и такие корма, причем не обязательно дешевые!)? Это можно сделать, определив через несколько часов после кормления, окисляемость воды. Тесты на окисляемость, насколько нам известно, в аквариумных отделах зоомагазинов пока не продаются, но это не беда. Приближенно, но с вполне достаточной для нашей цели точностью, окисляемость можно определить с помощью одной лишь обычной марганцовки, купленной в аптеке.

    Окисляемость — это показатель, позволяющий судить о количестве органических (и некоторых, достаточно легко окисляемых, неорганических) веществ в воде аквариума. В первую очередь это экскременты рыб и несъеденный корм, а также продукты их разложения и, кроме того, сероводород, нитриты и некоторые другие вещества. То есть окисляемость – это комплексный параметр, позволяющий судить о загрязнении воды в целом.

    В природных условиях и в аквариуме в качестве окислителя выступает растворенный в воде кислород. Следовательно, чем выше окисляемость воды, тем больше кислорода расходуется на окисление имеющихся в воде веществ и тем меньше его достается рыбам для дыхания.

    Если кислорода расходуется более 15 мг на 1 л аквариумной воды (это высокий уровень окисляемости), то рыбам будет очень трудно, практически невозможно выжить в таких условиях. Хорошие условия для жизни будут иметь место, если на окисление растворенных в воде веществ расходуется 4-10 мг кислорода (средний уровень окисляемости). В воде с окисляемостью 10-15 мг О2/л (повышенный уровень) могут еще выжить неприхотливые рыбки (беспородные гуппи и меченосцы, опять же беспородные золотые рыбки, карпы, данио-рерио, иногда к таким условиям приспосабливаются огненные барбусы и барбусы шуберта). Малый уровень окисляемости — 2-4 мг на 1 л характерен для чистых быстрых рек и ручьев, но искусный аквариумист может создать такие условия и в своем аквариуме. Более того, иной раз именно устойчивое поддержание малого уровня окисляемости воды в аквариуме необходимо для адаптации к условиям неволи рыб-дикарей, выловленных в природе. Очень малый уровень окисляемости — до 2 мг на 1 л можно встретить только в пробах ключевой воды (и то не всегда!) и в горных потоках, берущих начало от ледников.

    На практике об окисляемости судят по расходу перманганата калия, пошедшего на окисление имеющихся в пробе примесей. В этом случае говорят о перманганатной окисляемости воды. Наиболее широкое распространение получил метод Кубеля, который регламентирован международным стандартом (ИСО 8467) и российским ГОСТом (ГОСТ 2761). Любители точности могут обратиться к указанным документам и определить перманганатную окисляемость в своем аквариуме, следуя всем правилам количественного анализа. Благо, что метод Кубеля не требует сложного лабораторного оборудования и в домашних условиях вполне выполним.

    Но большинство аквариумистов-любителей не имеют возможности, да и желания тоже, отвешивать дома точные навески реагентов, поэтому здесь будет описан максимально упрощенный метод приближенной оценки перманганатной окисляемости при выполнении которого вообще ничего взвешивать не надо.

    Сначала надо сделать насыщенный раствор марганцовки. Для этого надо растворить неполную чайную ложку этого вещества в 20-25 мл воды. Потом понемногу добавлять небольшие порции кристалликов перманганата калия пока они не перестанут растворяться. Если при температуре 25°С спустя минут 20-30 после внесения последней порции ложечкой со дна банки (см. фото) можно будет зачерпнуть не растворившуюся марганцовку, то насыщенный раствор можно считать готовым. Этот раствор можно хранить в течении нескольких месяцев в темном прохладном месте в закрытой посуде. Поскольку на один тест расходуется только одна капля раствора, то хватит его надолго.

    Реакции перманганата калия с веществами-восстановителями в кислой, нейтральной и щелочной среде идут по-разному. В соответствии с этим несколько изменяются цветовые оттенки проб, количество и цвет осадка. Мы в данном упрощенном методе не стабилизировали рН среды, поэтому на основании изменения цвета раствора марганцовки можем говорить только о приближенной оценке окисляемости в рамках продемонстрированных на фото градаций. Но, тем не менее, и такая относительно грубая оценка перманганатной окисляемости вполне достаточна для аквариумиста и может снабдить его очень полезной информацией.

    Вернемся к тому примеру, с которого начинается эта статья. Если спустя три-четыре часа после кормления окисляемость воды в аквариуме начинает падать, то имеет место избыточная дача корма или низкое его качество. Для начала можно просто купить другой корм или, к примеру, хлопья (которые загрязняют воду всегда сильнее) заменить на гранулы. А если это не поможет, то кормить рыб меньше. В дальнейшем, измеряя окисляемость воды, к примеру, раз в три дня, можно будет уловить динамику происходящих в аквариуме процессов и научиться очень точно дозировать корм. Если все принятые меры не дадут результата, а окисляемость воды будет расти день ото дня, то значит аквариум перенаселен.

    Иной раз аквариумист просто не может понять, почему рыбы у него то и дело болеют. Заразу цепляют буквально «из воздуха». То у них бактериальная гниль плавников, то они ни с того ни сего начинают задыхаться, то покрываются слизистыми налетами или на плавниках у них возникают обширные кровоизлияния. В таких случаях для начала надо сделать тест на окисляемость воды. Если она окажется повышенной, то вот вам и причина всех несчастий. С помощью более частых подмен, установки более мощных фильтров, оптимизации рациона рыб снизьте окисляемость воды. Через неделю после того как она достигнет среднего уровня многие рыбьи недомогания, как правило, пропадают сами собой без специального лечения.

    Следует отметить, что внесение в воду аквариума дубящих или подкисляющих воду органических веществ, таких как чай, экстракты дубового листа и мха сфагнума, настоя соплодий ольхи идет рыбам на пользу только в том случае, если аквариумист знает меру и не вносит их чрезмерно много. Ведь эти вещества также заметно повышают окисляемость воды. Имея опыт, можно добавлять их «на глазок» до достижения легкого коричневатого оттенка воды. А с помощью марганцовочного теста всегда можно проконтролировать правильность внесения. Окисляемость не должна сильно повышаться, нельзя допускать чтобы она возрастала выше среднего уровня.

    источник