Унитаз без полочки как собрать анализы

постелите в унитаз твердую картонку, чтобы какашки не утонули и будет Вам счастье :))

+ много
Или любую досочку, что Вам не жалко.

А у нас прямо в поликлинике брали палочкой — секунда дело и никаких баночек

Это как на я/г — палочкой? Может быть это был у Вас анализ энтеробиоз? :016:

нет, энтеробиоз — это соскоб, т.е.к попе скотч приклеивают, а на я/глист такой страшной железной палкой, и сразу в пробирку стерильную ее суют:001:

это не я/г — это дизгруппа (палкой в попу, потом в пробирку). на я/г не нужна стерильная пробирка и нужен конкретно «кусочек» материала. палкой из попы его не получить.

А как собрать этот мерзкий анализ, если меня РВЕТ, при одной только мысли об этом.

наймите за деньги того, кто соберет. ))

мне тут наша медсестра «проговорилась». За ВСЕ годы ее работы в нашей амбулатории анализ на яг НИ РАЗУ не был положительный. вот вам и информативность анализа.
я, например, думаю, что для эффективности, наверное, нужен «свежий», т.е. утренний. но не какется нам с утра пораньше! поэтому анализ обычно ночует в баночке в холодильнике. я в глистах ничего не понимаю, но мне кажется, что некоторые виды так очень просто дохнут, еще не дойдя до лаборатории.

а вы говорите — рвет. представьте лицо мужа, вылезшего с утра в холодильник в поисках завтрака и увидевшего там ЭТО :))

чтобы какалось когда надо, надо за полчаса втыкать глицериновую свечку :008:

Странно. У нас лямблии находили. (в районной поликлинике)

а вы говорите — рвет. представьте лицо мужа, вылезшего с утра в холодильник в поисках завтрака и увидевшего там ЭТО :))
конечно,они в лаборатории один раз мазнут из кала на стекло и все.Искать яйца глист по всему калу никто не будет.Только за деньги,в пробирке с консервантом из лаборатории.А лямблии живут только в теплом кале.Их цисты блестят под микроскопом.

источник

Если человек прожил жизнь — это ещё не значит, что он умеет все и делает все правильно. Возраст — это не показатель знаний и мудрости, даже если в основе лежит собственный жизненный опыт. Так, например, многие люди жизнь прожили, а так и не знают, как правильно добыть какашку для анализа кала. А способ, которым они это делают передаётся из поколения в поколение. Но в связи с современными технологиями дедовские способы по сбору кала для анализа канули в лету. Для многих сдавать анализ кала крайне неприятное занятие, а самой нелюбимой частью является даже не очередь при сдаче, а сам процесс сбора кала. Именно поэтому мы поговорим о том, как правильно сдавать анализ кала, как легко и просто наковырять какашек, расскажем о том сколько нужно фекалий и, как и в чем их хранить.

Перед сбором кала на анализ необходимо помыться.

В эфире Какашич – эксперт по какашкам и сейчас вы погрузитесь в тайны сдачи анализа кала.

Давайте сначала поговорим о том, как сдавали какашки на анализ раньше, когда в каждой квартире были унитазы с лопаткой, то есть какашка не плюхалась сразу в воду, а падала на специально предназначенное для неё место, посадочную площадку, так сказать. Так вот, схема выглядела следующим образом:

Вычерпывалась вода с площадки и она обильно застилалась туалетной бумагой.
Затем на эту бумагу наваливали кучу.
После чего спичкой отковыривали необходимое количество каловых масс и помещали их в спичечный коробок.

Вот при помощи такой незатейливой схемы добывали какашки на анализ. Но у неё есть ряд погрешностей. Это крайне неудобно и есть вероятность попадания инородных тел на кал. Также в унитазе не стерильно, там множество бактерий, которые норовят перекинуться на вас и ваше говно.

В силу современных технологий те самые унитазы, которые позволяли срать, а потом отковыривать кал канули в лету. Сегодня даже в старых домах не всегда встретишь такой. Так как же тогда добыть говно для анализа сегодня? Пытаться оставить чиркашь на стенке унитаза пожирнее и соскоблить его в коробок? Вовсе нет. Существует и более разумный способ. Для этого нужно посрать в ночной горшок, например, и уже в нем разделывать какашку выбирая понравившийся кусочек.

Попадание мочи на кал недопустимо!

Далее мы поведаем о современных подходах и расскажем, как удобно и быстро собрать какашки на анализ.

Теперь поговорим о самом главном, как нужно собирать кал для анализа. На самом деле не так все просто, как кажется и есть много но, которые зависят от типа анализа кала. Да, да, существуют различные виды анализа фекалий и от них порой зависит особенность сбора. Но в целом процесс одинаков. Сегодня для сбора кала используют специальные пластиковые контейнеры, так что колхозить более не надо. Он немного напоминает баночку от мыльных пузырей, только укороченную и вместо колец лопаточка, которой будем ковырять какашки. Если в аптеку идти лень, то поищите дома маленькие стеклянные колбочки, например, из-под валерьянки или марганцовки.

Лучше собирать кал для анализа утром, непосредственно перед сдачей. Нежелательно хранить говно более 8-ми часов. Хранить кал нужно в холодильнике, но не допускайте его заморозки.

Допустим вы раздобыли ёмкость для хранения фекалий, теперь пришла пора раздобыть заветную какашечку. Заранее держите на готове лопаточку для сбора кала. Затем садитесь на унитаз и срите, никаких бумажек стелить никуда не надо, срем как обычно за исключением одного но. Когда какашка вылезет из задницы наполовину нужно постараться задержать её. Если замедлить срачку не удаётся, то сожмите анус на полпути, таким образом какашка надломиться и из ануса вероятнее всего будет торчать достаточно кала, чтобы приподнять зад с унитаза и зачерпнуть его. Если же ошметок маловато и неудаётся нормально набрать говна, то начните тужиться, проталкивая вторую половину. Только аккуратно, чтобы все разом не вылезло. Вторая часть должна выходить уже не так резво, как первая и у вас точно будет возможность собрать какашку.

Зачерпните лопаткой необходимое количество кала, поместите в колбу и сразу же плотно закройте крышкой. Вот и все, поздравляем вас с добычей.

Старайтесь не трогать руками лопатку для сбора фекалий и колбу изнутри, чтобы не исказить анализ.

Для того, чтобы анализ кала был максимально правильным необходимо соблюдать ряд основных правил:

Первым делом нужно тщательно вымыть задницу с мылом, можно ещё использовать раствор фурацилина или марганцовки. Для пущей надежности и то и другое, только хорошо потом промойте жопу кипяченной водой.
Если вы недавно делали клизму, колоноскопию или рентгенологическое исследование желудка, то перед сдачей кала на анализ должно пройти минимум 2 дня.
За день до того, как собирать кал не рекомендуется принимать лекарства, ректальные свечи и слабительное.
Если у женщины менструации, то ей придется подождать их окончания прежде чем проводить исследование кала.
В тех случаях, когда кал планируется исследовать на наличие скрытой крови, придется посидеть на небольшой диете. За 3 дня до сдачи анализа из рациона необходимо исключить мясо, рыбу зеленые овощи и помидоры.

Многие задаются вполне логичным вопросом, — а сколько нужно какашек для анализа? Чтобы уж явно хватило, будет достаточно 3-5 кубических сантиметров.

Если вам предстоит сдавать кал на анализ, то отнеситесь к этой процедуре ответственно. Так как какашка отражает внутренне состояние нашего организма, поэтому не спроста её берут на исследование. Для того, чтобы результаты экспертизы были как можно точнее необходимо правильно собрать кал, в противном случае возможны неверные результаты.

На этом наша статья подходит к концу, в эфире Какашич.

источник

Будучи взрослым, человеку приходится знать и уметь делать множество вещей. Не всегда эти действия будут приятными, но они необходимы. Одно из таких дел – сбор фекалий своих или ребенка на анализ. Давайте обсудим, как правильно собрать кал.

Для чего созданы правила и инструкции в, казалось бы, таком простом деле? Собрать кал на анализ, что может быть проще, подумаете вы, и будете правы и неправы одновременно. От точности следования правилам в этом деле зависит то, сколько раз вы будете проделывать эту не самую приятную процедуру сбора пробы, пересдавать анализ (а значит, тратить время, а можете быть и деньги) и безошибочность результата.

Перечислим общие правила, которые важно соблюдать при подготовке к анализу кала и при его сборе:

Чистая ёмкость.
Чем свежее кал, тем лучше.
Только самопроизвольный акт дефекации.
Диета перед сбором анализа.
Отказ от приема лекарственных средств за несколько дней до сбора кала.
Избегать различных примесей.

Рассмотрим каждый пункт поподробнее. Найти ёмкость для анализа кала сейчас не проблема. Можно использовать купленный в аптеке специальный стерильный контейнер с ложечкой, либо получить такой же контейнер (как правило, бесплатно) в лаборатории, в которой вы собираетесь сдавать анализ.

Еще как вариант можно использовать обычную небольшую стеклянную или пластиковую банку с хорошо закручивающейся крышкой, объемом не больше 50 мл. Такую банку необходимо тщательно подготовить: вымыть с хозяйственным мылом, многократно промыть обычной чистой водой. Затем обдать кипятком и просушить. Таких действий будет достаточно для её очищения.

Дезинфицирующие средства использовать нельзя. Ёмкость необходимо заполнить на 1/3 калом, и обязательно плотно завинтить крышку.

Следующий пункт говорит нам о том, что лучше сдавать свежесобранный кал. Если получается потерпеть до утра, то опорожните кишечник в утренний поход в туалет, соберите пробу и доставьте в лабораторию.

Но что же делать тем, кто «ходит по большому» не каждый день или не уверен, что удастся собрать его непосредственно перед тем, как отнести? На самом деле, вчерашний кал ничем не хуже. Только хранить его надо в холодильнике при температуре от +3 до +8, чтобы, во-первых, пощадить обоняние работников лабораторий, а во-вторых избежать развития спор грибов, которые иногда затрудняют диагностику (они могут быть похожи на цисты простейших).

Не надо замораживать кал, если вы не можете доставить его для анализа в лабораторию день в день. Свежий кал на анализ нужен лишь в единичных случаях: для проверки на гименолепидоз и на амебную дизентерию.

Важно! Запоминаем. Для проверки на глисты, на дисбактериоз, на лямблии, на скрытую кровь, на копрограмму допустимо использование кала, собранного вчера.

К исследованию кала необходимо подготовиться, и соблюсти определенную диету.

За несколько дней (примерно, 3-5) до сдачи анализа исключите любой алкоголь, и продукты, которые усилят брожение в кишечнике. Например:

молочнокислые продукты (йогурт, творог, сметана, кефир, простокваша, ряженка и другие);
газированные напитки и соки (энергетики, спрайт, кока-кола, мирида и т.п.);
бобовые (фасоль, чечевица, горох);
любые хлебобулочные изделия;
дрожжевые продукты (квас, сыр, сдоба);
некоторые фрукты (виноград, яблоки, груши, персики).

Также за 3-5 дней до исследования кала нужно перестать пользоваться любыми слабительными и ректальными свечами. Если за пару дней до сдачи анализа вы прошли рентген органов пищеварения, и соответственно принимали барий, то стоит повременить еще несколько дней, чтобы его приём не повлиял на результат исследования кала.

Как было указанно уже выше, кал должен быть собран после произвольного акта дефекации, то есть нельзя использовать клизму и другие вспомогательные средства.

Важным условием является отсутствие мочи, менструальной крови и других половых отделяемых в собранной пробе. Поэтому женщине рекомендуется перенести дату сдачи анализа, если у неё начались месячные. Если такой анализ нужно сдать срочно, то используйте тампоны.

Особой диеты требует анализ кала на скрытую кровь, который показывает, есть ли в органах пищеварения и их отделах малосимптомное кровотечение. За 3-4 дня до сбора анализа нужно исключить из своего рациона всё продукты, в которых содержится железо: мясо, печень, тунец, яблоки, изюм, болгарский перец, гречневая крупа, фасоль и другие. Железосодержащие лекарства также необходимо перестать принимать.

Важно! Покупая контейнер в аптеке, обратите внимание на то, что он должен быть в закрытом пакетике, что означает его стерильность.

Когда вы подготовились к анализу: купили стерильный контейнер, отказались от всех лекарственных препаратов и соблюли диету, самое время приступить к самому сбору кала. Собирать кал прямо из унитаза категорически не рекомендуется, потому что в пробу может попасть вода из него либо моча. Как же быть? Есть несколько способов, как собрать кал взрослого:

взять сухую вымытую ёмкость, испражнившись в неё и собрав пробу, вытряхнуть остатки кала из ёмкости в унитаз, а её выкинуть. Такой способ удобен, если у человека стул не оформленный.
пописав в унитаз, можно взять туалетную бумагу, свернуть в несколько раз. Как только начнется акт дефекации, подставить руку с бумажкой, «поймать кусочек» и поместить его в специальный контейнер;
пописав в унитаз, натянуть на него пищевую плёнку, испражниться, собрать пробу кала. Удалить все остатки с пищевой пленки, завернуть её в пакет и выкинуть.

Собрать кал у ребенка будет удобнее из горшка, на который его можно пересадить с унитаза, как только он пописает в него, либо вышеописанными способами.

Объем пробы одинаков и для взрослого человека и для ребенка, примерно, две полные ложки, входящие в комплект контейнера для анализа кала.

Если вы очень брезгливы, то покупая стерильные контейнеры, захватите еще и одноразовые перчатки, а может быть и медицинскую маску.

Как мы видим, собрать пробу для исследования кала, и соблюсти все условия не так уж и сложно. Но как собрать кал новорожденного, который какает когда захочется, а ни когда вам нужно сдавать анализ? Естественно самый легкий и оптимальный способ – это дать малышу испражниться в подгузник, и затем собрать пробу специальной пластиковой ложечкой в контейнер.

Безусловно, лучше дождаться, когда малыш покакает обильно, иначе придется выскребать кал из подгузника, что недопустимо. Так как в пробу попадут и вещества удерживающие мочу в подгузнике, и сама моча, и частицы ткани подгузника.

Если вы точно знаете, что малыш поев, покакает сразу, то можно не одевать одноразовый подгузник. Подложите под него клеенку и пеленочку сверху, а после туалетных дел, соберите фекальную массу в контейнер.

Кал у грудничка (возраст от 4 недель до года) может стать более оформленным к году. Но пробу также проще собрать из подгузника, чем заставлять покакать непонимающего кроху в горшок.

Если у малыша проблемы с дефекацией, то для стимулирования опорожнения кишечника сделайте мягкий массаж животика.

Как правило, исследование кала является один из первых анализов, которое назначает педиатр. Такие анализы весьма информативны, поэтому не отказывайтесь от них, даже если вы очень брезгливы.

источник

Нынче днём с огнём не отыщешь унитаз старой конструкции со специальной полочкой, а в советские времена подобным чудом ширпотреба были оснащены все хрущёвки поголовно. Но всё течёт и меняется, и современные модели выпускаются уже с воронкообразным типом чаши. Для чего же была предназначена полочка в раритетных унитазах образца прошлого века, и была ли от этого какая-то польза?

Людям, рождённым в ХХІ столетии, невдомёк, о какой конструкции унитаза идёт речь. А между тем чаши всех советских образцов были не покатыми, а со своеобразной полочкой, где собирались продукты жизнедеятельности человека перед тем, как их смывали в канализационную трубу.

Только не стоит, не разобравшись, хулить старый добрый пьедестал для экскрементов, ведь чаша такой конструкции имела не только минусы, но и определённые преимущества.

На первый взгляд может показаться, что полочка внутри унитаза могла выполнять только одну функцию – облегчить сбор анализов кала. Но советские конструкторы вовсе не были глупыми и недальновидными. Создавая горизонтальную площадку в чаше унитаза, они пытались таким образом уменьшить количество бактерий, разлетающихся вместе с брызгами во время смывания унитаза.

В тогдашней суровой действительности, когда квартирки были преимущественно малометражными, а санузел в целях экономии пространства совмещён с ванной комнатой, эта мера была вполне обоснованной. Человек нажимает на слив воды, и если унитаз воронкообразный, то брызги разлетаются во все стороны, а туалетные бактерии в неимоверных количествах заполняют собой пространство в радиусе двух метров.

А здесь же рядом и полотенца сушатся, и зубные щётки с пастой в стаканчике на раковине стоят. И все эти предметы поддаются атаке вредоносных микробов, а через них недолго и жильцу квартиры подцепить какую-то нехорошую заразу.

И не думайте, что суперсовременные конструкции с антивсплеском способны защитить вас от этой напасти. То ли дело старая добрая полочка. Она хоть и требует больших затрат воды для смыва, и ёршиком придётся орудовать в несколько раз чаще, но разбрызгиваться практически ничего не будет.

Хотя не всё так радужно. От вездесущих бактерий унитаз с пьедесталом жильцов, может, и защищал, но на самой полочке вода часто застаивалась, что было чревато неприятными запахами, появлением ржавчины и, как ни странно звучит, причиной размножения тех самых вредных бактерий в усиленном темпе.

Немаловажным преимуществом советской конструкции унитаза было то, что уронив какой-то предмет в унитаз, благодаря полочке, его можно было легко вытащить назад. Но если, к примеру, мобильный телефон провалится в современную воронку, то вы разве что застрянете с рукой по локоть в отверстии, спасая свой любимый гаджет. И тогда без помощи спасателей вам точно не выбраться.

Тридцать лет назад такой проблемы, как мобилка в унитазе, существовать просто не могло, так как телефоны были стационарными и громоздкими. Такой агрегат до туалета не донесёшь из-за ограничения в длине провода, а если и донесёшь, то не утопишь из-за больших размеров. А если уронишь в чашу что-то поменьше – колечко там или другой предмет, то, благодаря полочке, без труда выудишь его наружу. В эпоху тотального дефицита каждая вещь была на счету, и нельзя было допустить, чтобы её поглотила безжалостная «пасть» канализации.

Несмотря на некоторые преимущества, от подобной конструкции унитазов пришлось постепенно отказаться в пользу воронкообразных. Квартиры стали строить больших габаритов, санузел разделять с ванной комнатой, поэтому «ловить» бактерии при смыве унитаза уже не было необходимости. Да и в современных унитазах эти вредители не накапливаются в таких количествах, как раньше.

Тенденция вновь совмещать санузел с ванной, наметившаяся в последние годы, казалось бы, призвана вернуть чаши с пьедесталом на их старое место. Но только очень немногие люди ищут в продаже старинные модели, а большинство потребителей отдаёт предпочтение современным конструкциям.

Ведь никому не хочется постоянно орудовать ёршиком, чтобы отчистить неудобную, вечно загрязняющуюся полочку. Да и проблема экономии воды с установкой водомеров стала более чем актуальной, а с воронкой унитаз смывается значительно лучше при меньших затратах живительной влаги.

Получается, что унитаз старой конструкции позволяет бороться с бактериями лучше, чем современные чаши. Но с другой стороны он сам же провоцирует развитие этих бактерий в неимоверных количествах. Поэтому и решили отказаться от унитазов с полочкой в пользу воронкообразной чаши. А вы вольны решать, какая из двух конструкций подходит лично вам.

источник

✓ Статья проверена доктором

Обращаясь к участковому терапевту или иному медицинскому специалисту с рядом проблем, пациенты получают назначения на анализы, в которых нередко фигурирует анализ кала. Это лабораторное исследование необходимо, чтобы выявить проблемы с пищеварительными органами, обнаружить паразитов, определить причину нарушений стула или факторы, вызвавшие отравление. Получая назначение на копрограмму, человек редко интересуется, как же правильно собрать материал для исследования, чтобы полученные данные не были искажёнными. Сегодня мы расскажем, как собрать анализ кала взрослому человеку и что для этого потребуется.

Как собрать анализ кала взрослому

Некоторые люди считают, что для сбора и доставки кала в медицинское учреждение сгодиться любая ёмкость, к примеру, спичечный коробок, как в советские времена. Это совершенно неверно, так как на поверхности первой попавшейся под руку баночки или коробочки содержаться бактерии и иные микроорганизмы, совершенно не нужные для исследования. Если вы не хотите, чтобы к результатам ваших анализов примешивались посторонние факторы, необходимо приобрести специальную ёмкость для сбора кала в аптеке.

Стерильный контейнер обеспечит безошибочный результат при проведении исследования

Это стерильная пластиковая ёмкость с закручивающейся крышкой, в которую вставлена специальная миниатюрная лопаточка для сбора материала – чтобы не касаться его подручными средствами, опять же заселёнными бактериями и микробами. Контейнеры для кала герметично упакованы и имеют весьма демократичную стоимость – от пяти до тридцати рублей. После того, как купленный контейнер открыт, недопустимо мыть его, протирать чем-либо, касаться руками или иными предметами внутренней поверхности.

Также для сбора анализа может потребоваться впитывающая пелёнка. Они также продаются в аптеках, достаточно будет купить одну штуку (цена – около пятнадцати рублей). Пелёнка пригодится для того, чтобы не допустить соприкосновение кала с поверхностью унитаза. Несмотря на то, что испражниться можно в другую ёмкость, предварительно продезинфицированную, большинству комфортнее и привычнее ходить «по-большому» именно на унитаз.

После того, как вы приобрели необходимую стерильную ёмкость, можно готовиться к сбору материала. Важно понимать, что сдавать нужно свежий кал, то есть желательно сходить в туалет утром, в день посещения больницы. Для взрослых допустимо сдавать на анализ материал, собранный поздним вечером, в этом случае плотно закрытый контейнер нужно хранить в холодильнике.

За день до сдачи анализов необходимо ограничить приём вредной или нетипичной для вас пищи, если это возможно, приостановить приём витаминов, БАДов, медикаментов. Запрещено принимать алкогольные напитки, а также продукты, могущие вызвать расстройство стула (большое количество фруктов, молочнокислые продукты, кушать несочетаемые друг с другом продукты). Также нельзя ставить клизму, чтобы собрать материал, принимать слабительные препараты, использовать ректальные свечи.

Интимная гигиена перед процедурами

Первым делом нужно посетить туалет, чтобы помочиться. Затем — пройти водные процедуры – помыть с детским мылом или средством для интимной гигиены область половых органов и заднего прохода. После необходимо тщательно вытереться полотенцем, чтобы вода не попала в кал и, в конечном счёте, не исказила результаты. Женщины, у которых менструация выпала на момент сдачи анализов и отложить их невозможно, должны воспользоваться тампоном, чтобы кровь не попала в собираемый материал.

Заранее решите, как именно вам комфортнее будет проводить процедуру. Чтобы собрать материал для копрограммы, можно выбрать один из двух способов:

Воспользоваться уткой или судном, предварительно вымыв их с мылом и ошпарив кипятком (после ёмкость нужно тщательно высушить).
Воспользовавшись унитазом, постелив над водой гигиеническую пелёнку (приобретается в аптеке).

Для исследования подходит материал, хранившийся не более 6-8 часов

После того, как вы сходили в туалет, воспользуйтесь лопаточкой из контейнера, чтобы переложить в него небольшое количество кала. Не нужно собирать полный контейнер или укладывать в него весь кал, который вышел в процессе дефекации. Для одного исследования хватает объёма, равного чайной ложке. Если врач назначил вам несколько анализов и уточнил, что для каждого нужен свой материал, потребуется несколько контейнеров, соответственно.

Важный момент! Не стесняйтесь уточнить у врача, выписавшего вам направление на копрограмму, все нюансы и особенности процедуры, требования к предоставляемому в лабораторию материалу. В зависимости от симптомов и проблем, с которыми вы обратились в больницу, могут потребоваться разные анализы кала, имеющие различия. Если же речь идёт об общем анализе кала, то рекомендации, указанные выше, полностью подходят для этого типа исследования.

Как правило, лаборатории, проводящие анализ на копрограмму, работают в утренние часы (с 7:00 до 10:00), обычно врач пишет время прибытия в поликлинику на направлении. Листок, направляющий вас на анализ, обязательно нужно взять с собой. Также нужно подписать контейнер, чтобы лаборанты не потеряли или случайно не перепутали ваш материал с другим.

Некоторые контейнеры идут в комплекте с наклейкой белого цвета, на которой нужно написать свою фамилию и год рождения, а затем приклеить на ёмкость. Другие варианты контейнеров имеют специальную шершавую полоску на пластике, по которой хорошо пишет фломастер или спиртовой маркер.

После того, как вы пришли в поликлинику, можно поинтересоваться у работников, куда отдать ёмкость с материалом. Обычно в коридоре стоят специальные столы, на которые кладётся направление, а сверху на него ставиться контейнер с калом. То есть, ничего отдавать лично в руки лаборанту не нужно.

Собрать кал на анализ для взрослого человека – дело нескольких минут. Главное, не забыть заранее приобрести необходимую ёмкость, не пренебрегать кратковременной диетой и не забыть о правилах гигиены перед сбором материала на анализ. Внимательно слушайте рекомендации врача и будьте здоровы!

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

источник

Производители выпускают унитазы из самых разных материалов, форм, и конструкций, и хотя глаза и разбегаются от представленного в магазинах выбора, каждый обязательно найдет самый подходящий вариант для себя.

По форме унитазы делятся на:

с уклоном или козырьком;
с воронкой;
с полочкой.

Унитазы с полочкой или, как их еще называют, тарельчатые унитазы считаются устаревшей моделью, однако при желании приобрести их особого труда не составит. Узнать их легко – в чаше таких унитазов присутствует горизонтальный выступ. Главное достоинство тарельчатых унитазов состоит в том, что вы можете спокойно сидеть на них и никакие неприятности в виде брызг вас не побеспокоят. Пригодится полочка и в том случае, если по неосторожности вы уронили в унитаз какую-либо вещь, скажем, телефон – достать его проблем не составит.

Однако на этом достоинства и заканчиваются, и дальше идут недостатки:

У тарельчатых унитазов неэкономичный расход воды.
Часто приходится пользоваться ершиком, поскольку полочка легко и быстро загрязняется.
Вода, которая остается на полочке со временем приводит к появлению неэстетичных разводов.
Из чаши унитаза до вас нередко будут долетать нелицеприятные ароматы уже смытых продуктов жизнедеятельности.

Унитазы с полочкой раньше были распространены повсеместно. Однако сегодня производители выпускают другие более удобные модели, к примеру, унитазы с козырьком. Вместо традиционной полочки в таких унитазах предусмотрен уклон, причем он может идти как в сторону задней стенки, так и от нее. Этот уклон и спасает сидящего человека от брызг из унитаза. Такой унитаз кроме того не грешит неприятными запахами и не требователен к частому использованию ершика, поскольку отходы почти не загрязняют стенки этого изделия.

Но чаще всего производители сегодня отдают предпочтение унитазам с воронкой. Как можно судить по названию, по форме напоминающие воронку, они легко затягивают в канализацию все отходы жизнедеятельности и необходимости пользоваться ершиком почти не возникает. Эти унитазы отличаются также небольшим расходом воды, не почувствуете вы от них и неприятных ароматов, однако в тоже время главный и весьма неприятный их недостаток – это всплески и брызги, которыми такой агрегат может обдать сидящего на нем человека. Причем брызги появляются не только в процессе справления естественных потребностей, но и при смывании отходов.

Производители всячески стараются бороться с этим явлением и над формой чаши, которая могла бы обезопасить человека от брызг, экспериментируют. К примеру, система «Антивсплеск» оставляет минимальное количество воды на дне чаши. Однако эти меры не всегда помогают, а потому унитазы с полочкой сегодня обретают вторую жизнь.

Унитазы как с полочкой, так и без различают зависимости от типа монтажа:

Напольные унитазы – классика жанра. Их чаще всего и можно встретить в современных уборных. Отличительные черты таких унитазов – дешевизна и легкость при монтаже. Для установки такого унитаза не требуются дополнительные приспособления, которые понадобятся, к примеру, если вы выбрали подвесной тип.

Если же вы беспокоитесь о сохранности пола или вы решили обустроить свое жилье теплым полом, тогда стоит обратить внимание на подвесные модели. К тому же такие модели позволят высвободить больше места на полу в вашей уборной. Крепятся к стене они с помощью жесткой рамы, а сливной бачок помещается в нишу из гипсокартона в стене. Такие модели создают в помещении ощущение легкости, воздушности, а потому, если вы избегаете громоздкости – это отличный вариант для вас.

Напольные унитазы также бывают с компактным бачком либо бачок таких унитазов можно скрыть в стене. А вот если уборная у вас отличается большими габаритами, то можно не мелочиться и приобрести моноблок с весьма оригинальным дизайном, который украсит помещение одним своим внешним видом.

Унитазы с полочкой можно найти как у отечественных, так и иностранных производителей. Чаще всего их выпускают польские компании. Качественные модели можно приобрести у чешских, шведских, а также болгарских производителей унитазов. Цены на унитазы зависят от многих факторов. Но самые главные – это материал, из которого изготовлен унитаз, и «раскрученность» бренда.

Немецкие унитазы от Gerebit, Villeroy & Boch – это гарантированное высокое качество изделий. У итальянских производителей Jacuzzi, Catalano, Hatria можно подобрать унитазы необычных расцветок и форм. Финская Ido выпускает нестандартные модельные ряды с подлокотниками, спинкой. Среди польских и китайских много качественных фарфоровых изделий по приемлемой цене. Украинские, российские и белорусские компании производят относительно недорогие, доступные унитазы приемлемого качества, часто из импортных деталей.

Унитазы этих производителей могут быть сделаны из самых разнообразных материалов: стальные, чугунные, эмалированные, из пластика либо керамические. Специалисты советуют, кстати, обратить свое внимание именно на последние. Такие унитазы прослужат долго, не вызывая нареканий на свою работу. Среди них выделяют модели из фаянса и фарфора. Фаянсовые — бюджетный аналог фарфоровых, но и качество их соответственно ниже и ухаживать за ними необходимо аккуратнее. А вот фарфоровые отличаются привлекательным внешним видом, им нипочем едкие чистящие средства, которые приходится использовать при уборке, к тому же благодаря мелкопористой поверхности они дольше остаются чистыми.

Как видим, ухаживать за унитазами с полочкой — не такое уж сложное занятие. Придется, конечно, порой прикладывать больше усилий и чаще пользоваться ершиком, однако отсутствие брызг несомненно того стоит.

источник

Унитазы состоят из:
1 — отверстия для подачи промывочной воды — горловины унитаза
2 — распределителя воды
3 — смывающего венца или кольца, распределяющего воду по чаше унитаза
4 — тарелки или чаши унитаза
5 — канала к выпуску стоков из унитаза в канализационный трубопровод
6 — выходного отверстия или выпуска
7 — выпускного штуцера
8 — постамента, служащего опорой унитаза
9 — кармана, ребра жесткости унитаза
10 — водяного затвора, служащего водяной пробкой для исключения попадания канализационных запахов в помещение
11 — монтажных отверстий для крепления бачка к полу и крепления сидения и крышки унитаза

Основные размеры унитазов по ГОСТ 30493-96 приведены в таблице 1.

п/п	Виды унитазов	Н	h	h₁	L	l	l₁	В	b
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	С цельноотлитой полочкой	370 и 400	320 и 350	150	Не менее 605*)	—	—	340 и 360	260
2	Без цельноотлитой полочки	370 и 400	320 и 350	150	460	330	435	340 и 360	260
3	Детские	335	285	130	405	280	380	290	210
*) По согласованию потребителя и изгнотовителя допускается изготавливать унитазы длиной 575 мм.

Для крепления унитазы имеют отверстия (два или четыре) — в унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах бытовых помещений.

Используемые чаще всего керамические унитазы из фаянса, полуфарфора и фарфора выпускают нескольких видов. Наиболее простыми в установке являются унитазы с цельноотлитыми полочками, на которые непосредственно устанавливают и закрепляют смывные бачки.

Выбор такого унитаза исключает дополнительное подключение сливной трубы между смывным бачком и унитазом. И позволяет устанавливать унитаз без закрепления смывного бачка на стене санузла.

Унитазы выпускают следующих типов:

тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой
тарельчатый с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой
тарельчатый с косым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский
тарельчатый с прямым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский
козырьковый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой
козырьковый с косым выпуском без цельноотлитой полочки
воронкообразный с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой
воронкообразный с косым выпуском с цельноотлитой полочкой
воронкообразный с прямым выпуском без цельноотлитой полочки
воронкообразный с косым выпуском без цельноотлитой полочки.

Так называемые «тарельчатые» унитазы (тип 1) изготавливают с навесными смывными бачками, которые укрепляют на стене туалетного помещения. «Тарельчатые» и «козырьковые» унитазы (тип 2…5), изготавливают с укреплением смывного бачка на задней полке унитаза. Подразделяют унитазы также в зависимости от направления и положения выпуска (4) канализационных стоков из унитаза.

Выпуски бывают прямые и косые:

a) унитазы с прямым выпуском (тип 2) имеют вертикальное соединение с канализационной трубой и требуют определенной (вертикальной) подводки канализационной трубы к унитазу;
b) унитазы с косым выпуском (тип 1, 3…5) для подключения к канализационной трубе требуют дополнительный подвод канализационного выпуска (отвода) от унитаза к канализационной трубе.
Козырьковые унитазы изготавливают только с косым выпуском. Тарельчатые унитазы изготавливают с прямым и косым выпуском.

Установку унитазов ещё различают и по способам подключения бачков к унитазам и подразделяют:

на унитазы с цельноотлитой полочкой — бачок крепят на корпус унитаза

и на унитазы без полочки — смывные бачки укрепляют на стене отдельно от унитаза, соединение бачка с унитазом выполняется через подводящую водоспускную трубу — в таком варианте для присоединения бачка через трубу используется манжета.

На унитаз с цельноотлитой полочкой бачок прикрепляют болтами к полочке унитаза. При монтаже бачка, смонтированного на отдельной полочке, резиновую манжету, находящуюся на патрубке полочки, надевают на раструб унитаза и после этого полочку прикрепляют к унитазу.

Поплавковый клапан должен полностью перекрывать поступление воды в бачок при достижении уровня на 20 мм ниже перелива. При подключении унитаза к чугунной канализации керамический выпуск унитаза вместе с наружными канавками смазывают суриком и наматывают на него волокнистую льняную просмоленную прядь.

Прядь накручивают так, чтобы она не доходила до конца выпуска, чтобы концы прядей не попали в отверстие выпуска и не забивали сток. Накрученную прядь для укрепления снова промазывают суриком. Затем устанавливают унитаз выпускным отверстием в раструб канализационного отвода. Раструб канализационного отверстия будем зачеканивать после укрепления унитаза к полу.

Выпуск унитаза соединяют с трубопроводом диаметром 110 мм с помощью литьевого или формованного приборного патрубка (7) и резиновой манжеты. Использование патрубков требуемой длины позволяет регулировать расстояние от унитаза до оси канализационного стояка.

Гладкий конец трубы (или хвостовика фасонной части) из ПП-труб диаметром 110 мм соединяется с раструбом детали чугунного трубопровода с помощью резинового уплотнительного кольца внутренним диаметром 106 мм и диаметром сечения 9 мм с последующим заполнением раструба расширяющимся цементом.

Для таких соединений следует использовать чугунные детали без углублений и раковин на внутренней поверхности раструба.

При отсутствии колец допускается применение соединений с заделкой раструба просмоленной прядью и расширяющимся цементом. Перед монтажом соединения наружная поверхность конца детали из ПП-труб на расстоянии, равном длине раструба, оплавляется и присыпается песком.

Унитаз устанавливают в специально подготовленное место и крепят к полу после монтажа трубопроводов и подключения его к канализации. При этом надо учитывать, что зачеканку швов чугунных раструбов выполняют после крепления унитаза к полу, чтобы не нарушать швы зачеканки и не допустить протечки канализации.

Крепление унитаза к полу выполняют в следующем порядке:

Для унитазов, подключаемых к стальным (чугунным) трубам — после сборки (подключения) унитаза к канализации и водопроводу, но перед зачеканкой швов.
Для унитазов, подключаемых к пластиковым трубопроводам — после сборки (подключения) унитаза к пластиковым трубопроводам.

Унитазы крепят к полу разными способами в зависимости от покрытия пола, на которое устанавливается унитаз.

Для установки унитаза на бетонное основание используют цементный раствор в пропорции (частях) цемент + песок (1:2). Так называемую цементную подушку (толш.25-30 мм). Бетонное основание смачивают водой и на пластичном цементном растворе устанавливают унитаз. Излишки раствора обрезают по форме низа унитаза и дают раствору «схватиться». Садиться на такой унитаз можно только через сутки.

Для установки унитаза на плиточное покрытие пола используют клеящие составы такие как «Бустилат», «Бустилакс» или клеи на основе ПВА и эпосксидные клеи. Введение наполнителя в клей (мела или цемента) позволяет увеличить толщину клеящего слоя и тем самым обеспечить более плотное прилегание унитаза к основанию. Излишки клеящего состава также обрезают по периметру днища унитаза и удаляют.

Для установки унитаза на деревянное покрытие пола используют так называемую «тафту» — деревянную подложку под основание унитаза. В основании на внешней стороне по бокам унитаза есть отверстия под шурупы для крепления унитаза к деревянному полу. При этом надо учитывать, что если унитаз имеет прямой выпуск, то под него необходимо оставлять (вырезать) отверстие под канализационный сток.

«Тафту» вырезают из доски толщиной 28-32 мм по форме опорной стойки унитаза и укрепляют на предварительно размеченном месте на полу. Чтобы не расколоть «тафту» её, как и унитаз крепят только шурупами. После укрепления «тафты» к полу на неё устанавливают унитаз и крепят его к «тафте» шурупами.

Деревянную «тафту» можно заменить резиновой подложкой. Подложку вырезают из листовой резины толщиной 5-15 мм по периметру опорной стойки унитаза на 1-2 см меньше периметра, чтобы резина не выступала за край опорной части стойки. Такой подложкой может служить старый коврик для чистки подошвы обуви. Под шурупы в резине также вырезают отверстия, чтобы не затруднять привинчивание унитаза.

И привинчивают шурупами унитаз вместе с подложкой к деревянному полу.

Заворачивать шурупы надо так, чтобы не отколоть край отверстия под шуруп или не расколоть вовсе опорную часть унитаза — все-таки это керамика, а не металл.

с прорезью в передней их части или без нее
пластмассовые сиденья изготовляют с крышками и без крышек
деревянные сиденья изготовляют без крышек

Размеры сидений принимаются из условий полного перекрытия контуров смывного кольца унитазов не менее чем на 5 мм с внутренней и наружной сторон по всему очертанию смывного кольца унитазов, для которых сиденья предназначены.

Сиденья и их крышки должны легко поворачиваться на осях арматуры крепления. Сиденье должно иметь не менее четырех резиновых или пластмассовых амортизаторов. Амортизаторы пластмассовых сидений могут быть выполнены как одно целое с сиденьями.

Сиденья должны поставляются предприятием-изготовителем в комплекте с арматурой крепления. В состав комплекта входит:

Сиденье и арматура крепления его к унитазу в соответствии со сборочным чертежом комплекта рабочих чертежей.

Арматуру крепления сидений изготавливают из пластмассы, удовлетворяющей требованиям прочности. Болты и гайки арматурыдля комплектования унитазов с приставной полочкой, изготавливаю из латуни, для комплектования унитазов с цельнолитой полочкой и без полочки — из латуни или пластмассы любых видов крепления сидений, предназначенных для комплектования унитазов с приставной полочкой, изготавливают из латуни.

источник

Разобравшись в технологии установки унитаза, вы сможете сэкономить на сантехнических услугах и выполнить работу максимально качественно. Унитаз может монтироваться традиционным способом либо же более современным методом – с инсталляцией. Во втором случае сливной бачок будет спрятан в стене, что благоприятно отразится на интерьере помещения.

Установка унитаза своими руками

Вам предлагаются инструкции по выполнению каждого из перечисленных вариантов установки.

Виды унитазов Виды унитазов Система слива

Виды унитазов	H	h	h1	L	l	l1	B	b
С цельноотлитой полочкой, мм	370 и 400	320 и 350	150	Не менее 605 (по согласованию потребителя и изготовителя допускается изготавливать унитазы длиной 575 мм)	330	435	340 и 360	260
Без цельноотлитой полочки, мм	370 и 400	320 и 350	150	460	330	435	340 и 360	260
Детские	335	285	130	405	280	380	290	210

Унитаз с цельноотлитой полочкой

Перфоратор.
Рулетка.
Разводной ключ.
Фановая труба.
Гибкий шланг.
ФУМ-лента.
Крепежные изделия.
Герметик.

В случае установки унитаза на инсталляцию, перечисленный список расширится соответствующим набором. Все необходимое покупается в любом сантехническом магазине.

Первый шаг . Перекрываем подачу воды и сливаем с бачка всю жидкость.

Второй шаг . Откручиваем шланг, посредством которого бачок соединяется с водопроводом.

Третий шаг. Откручиваем крепежи бачка. Если они заржавели, вооружаемся отверткой либо рожковым ключом. Прижимаем головку болта выбранным инструментом и откручиваем гайку с помощью разводного ключа. Если не получается, предварительно отмачиваем гайку керосином. Снимаем бачок.

Четвертый шаг. Демонтируем крепления унитаза.

Пятый шаг . Отсоединяем слив унитаза от канализации.

В домах старой застройки сливы обычно крепятся при помощи цементной обмазки. Для ее разрушения используем молоток и зубило. Нам нужно надколоть цемент и осторожно покачать унитаз в стороны. Слив должен провернуться и расшататься. Наклоняем изделие, давая остаткам воды слиться в канализацию.

Демонтаж унитаза Ослабляем уплотнение, если таковое имелось Если унитаз имел выпуск в пол, необходимо счистить восковое кольцо

Шестой шаг. Закрываем канализационное отверстие деревянной или другой подходящей затычкой.

На время работ отверстие затыкаем тряпкой

Важно! Канализационные газы имеют не самый приятный запах. При этом они являются ядовитыми и легко воспламеняемыми. Обязательно учитывайте этот момент в процессе работы.

Основание для установки унитаза должно быть ровным. Существует несколько вариантов развития событий, а именно:

если пол выложен кафелем и не имеет перепадов по уровню, никаких предварительных мероприятий по выравниванию основания не проводим;
если пол облицован плиткой и не является ровным, устанавливаем унитаз с помощью чопиков. Для этого в полу сверлятся отверстия, в них забиваются чопики по уровню, а после унитаз крепится к чопикам с помощью винтов;
если запланирована замена кафеля, демонтируем старую облицовку и заливаем новую стяжку, если старая имеет перепады по уровню;
если унитаз устанавливается в новом доме или квартире без какой-либо отделки, заливаем стяжку и укладываем кафель.

Уделяем внимание трубам. Канализационную прочищаем от мусора и разнообразных отложений, на водопроводную устанавливаем кран (если до этого он отсутствовал) для перекрытия подачи воды на бачок.

Как правило, при продаже унитаз и бачок рассоединены. Внутренняя арматура бочка чаще всего уже собрана, что существенно облегчает процесс установки.

Первый шаг. Ставим чашу унитаза на его место и делаем метки в точках крепления.

Разметка Пометки на полу под крепеж

Второй шаг. Убираем унитаз и сверлим крепежные отверстия в отмеченных местах.

Сверление отверстий в кафеле под дюбеля

Третий шаг. Забиваем дюбеля в монтажные отверстия.

Четвертый шаг. Устанавливаем чашу. Вставляем крепежи через специальные уплотнительные прокладки. Затягиваем крепления. Слишком сильно тянуть не стоит – можно повредить либо крепления, либо даже сам унитаз. Тянем до обеспечения жесткого крепления сантехнического изделия к поверхности. Сверху закрываем крепежи заглушками.

Закручиваем гайки Закрываем колпачком Убедитесь, что унитаз стоит по уровню

Пятый шаг. Монтируем крышку и сидение. Руководство по их сборке обычно идет в комплекте с унитазом, поэтому отдельно останавливаться на данном мероприятии не будем.

Шестой шаг. Подключаем унитаз к канализации. Порядок действий зависит от того, как именно осуществляется подключение выпуска унитаза.

Ставим гофру. Соединение гофры с канализационной трубой промазываем герметиком. На выпуск унитаза гофру натягиваем без дополнительных уплотнителей

Если выпуск делается в стену, работаем так:

проверяем, совпадает ли выпуск унитаза с канализационной трубой. Если все в порядке, соединяем с помощью манжеты-уплотнителя. При наличии же смещений, используем гофру;
обрабатываем концы соединительного элемента силиконовым герметиком и выполняем подключение унитаза к канализации;
прикручиваем сантехническое изделие к полу.

Герметизируем стык унитаза с напольным покрытием

Если же обустраивается выпуск в пол, делаем следующее:

устанавливаем на пол, в месте выхода сливной трубы, винтовой фланец с фиксатором;
видим в центре фланца отверстие. Канализационная труба должна войти в него; Крепление Крепление Крепление

Устанавливаем восковое уплотнение

устанавливаем унитаз. Манжета винтового фланца должна войти в выпускной раструб унитаза. Проворачиваем манжету, обеспечивая полную фиксацию;

герметизируем соединение с помощью специального силиконового состава.

Полезный совет! Если соединение унитаза со сливной трубой выполняется с помощью гофры, от герметизации в большинстве случаев можно отказаться, т.к. конструкция такого переходного шланга сама способна обеспечить достаточно плотное прилегание.

Седьмой шаг. Выполняем установку бачка. Сливные механизмы, как правило, продаются уже в собранном виде. Если механизм разобран, соберите его по инструкции производителя (порядок сборки для разных моделей может несколько различаться).

Смазываем кольцо бачка герметиком Подключение сливного бачка Крепление бачка Затяните болты бачка Закрываем крышку

Берем прокладку из комплекта и устанавливаем ее в проем для воды в нашем унитазе. На прокладку устанавливаем бачок и закручиваем болты.

Крепежи удобнее всего устанавливать так:

закручиваем первый болт таким образом, чтобы бачок перекосился в его сторону примерно на 1,5-2 см;
прижимаем рукой приподнятый край бачка и затягиваем второй болт.

Схема установки и подключения сливного бачка

Восьмой шаг. Соединяем бачок с водопроводом с помощью гибкого шланга. Включаем подачу воды и проверяем качество работы системы. Если где-то подкапывает, немного подтягиваем гайки. Уровень заполнения бачка водой регулируем, сдвигая поплавок ниже либо выше.

Подключаем шланг подачи воды

Несколько раз даем бачку наполниться и сливаем воду. Если все нормально, принимаем унитаз в постоянную эксплуатацию.

Современный вариант установки. Используется специальная настенная инсталляция, в которой прячется механизм бачка. В результате на виду остаются лишь чаша унитаза и кнопка слива.

Первый этап – установка каркаса

Система инсталляции унитаза

Выполняем монтаж металлической рамы с крепежными элементами. К раме прикрепляем бачок. Положение каркаса регулируем при помощи кронштейнов вверху и винтов внизу. Рамы продаются отдельно, имеют одинаковое строение и подходят для использования в комплексе с любыми унитазами.

Собранная конструкция будет иметь высоту около 1,3-1,4 м. Ширина должна превышать ширину бачка.

Второй этап – вешаем бачок

Установку выполняем с соблюдением следующих рекомендаций:

сливную кнопку размещаем примерно на метровом расстоянии от пола;
между узлами крепления выдерживаем шаг, равный расстоянию между проушинами нашего унитаза;
сливная труба должна быть расположена на высоте порядка 220-230 мм;
настенный унитаз вешаем на расстоянии 400-430 мм от пола. Это средние значения. В целом же ориентируйтесь на рост будущих пользователей;
между сливным бачком и стеной выдерживаем не более чем 15-миллиметровое расстояние.

Третий этап – монтируем готовую инсталляцию

Предварительно проверяем ровность стены с помощью отвеса. При обнаружении отклонений делаем следующее:

закрепляем отвес на стене, отступив примерно 1,4-1,5 м вверх от пола;
в месте соприкосновения отвеса с полом чертим линию, параллельную стене;
отступаем от линии расстояние, требуемое для монтажа каркаса, и чертим еще одну прямую линию. По ней мы будем крепить каркас к полу;
прикладываем инсталляцию к стене и намечаем места крепления;

Разметка

сверлим отверстия для крепежей;

прикручиваем опорную раму к основанию, задавая ей нужную высоту с помощью регулирующих винтов;

Фиксация металлического каркаса

выравниваем раму по уровню;

прикручиваем инсталляцию к стене.

Система инсталляции унитаза

Четвертый этап – устанавливаем бачок

Сначала подключаем бачок. Слив может иметь верхний и боковой выходы. Практически все современные модели бачков позволяют выбрать между этими двумя вариантами.

Важно! При установке унитаза на инсталляцию лучше воздерживаться от подключения бачка с помощью гибкого шланга. Унитаз прослужит гораздо дольше, чем шланг. Захочется ли вам в скором будущем разрушать обшивку каркаса ради пятиминутной замены такого шланга? Вот именно!

Для подключения лучше всего использовать пластиковые трубы. Все необходимые крепежи обычно идут в комплекте с бачком. Отдельно приходится докупать только панель для кнопок слива и то не всегда.

Подвод канализации к сливному бачку

Соединяем выпуск нашего унитаза с канализацией. Удобнее всего это делать с помощью гофры. Проверяем герметичность конструкции. Если все нормально, перекрываем воду, временно отключаем унитаз от слива и убираем чашу в сторону.

Важно! Порядок подключения бачка к унитазу и водопроводу может различаться в зависимости от модели изделия. Уточняем эти моменты в отдельном порядке и следуем руководству производителя.

Пятый этап – обшиваем инсталляцию

Для этого используем влагостойкий гипсокартон толщиной от 10 мм. Его рекомендуется крепить двойным слоем. Предварительно делаем следующее:

вкручиваем в каркас штифты для подвешивания унитаза (присутствуют в комплекте);
закрываем отверстия сливов заглушками (тоже из комплекта), чтобы они не забились пылью и мусором;
делаем в гипсокартоне отверстия для штифтов, труб и сливной кнопки.

Крепим к каркасу листы обшивки при помощи специальных саморезов. Шаг крепления выдерживайте на уровне 30-40 см. Конструкция будет иметь небольшие размеры и вес, поэтому каких-то строгих рекомендаций в отношении расстояния между крепежами нет.

Гипсокартон облицовываем кафелем либо отделываем другим способом на свое усмотрение.

Полезный совет! Перед началом облицовки короба плиткой, устанавливаем в месте будущего расположения сливной кнопки заглушку и манжету. Обычно они присутствуют в комплекте.

Шестой этап – устанавливаем унитаз

Для этого вывод чаши соединяем с канализационным отверстием и вешаем изделие на штифты (их мы установили на предыдущих этапах работы). Эти действия можно выполнить в обратном порядке, как вам удобнее. Затягиваем крепежные гайки.

Важно! Предварительно плитку, которая будет соприкасаться с унитазом, нужно покрыть слоем силиконового герметика (вместо него можно установить прокладку).

Можно включать подачу воды и пользоваться унитазом по его прямому назначению.

Руководство по сборке инсталляции остается таким же. Меняется лишь порядок монтажа чаши унитаза. Работайте в следующем порядке.

Что представляет собой конструкция приставного унитаза Скрытый бачок Grohe Встроенный (скрытый) бачок для приставного унитаза

Первый шаг. Прочно зафиксируйте положение колена. В этом вам помогут металлические крепежи.

Второй шаг. Обработайте выпуск унитаза технической мазью.

Третий шаг. Установите унитаз на предназначенное для него место. Обведите контур сантехнического изделия и наметьте отверстия для крепежей.

Четвертый шаг. Снимите унитаз и установите по разметке крепежные уголки из комплекта.

Пятый шаг. Установите чашу, вдавите ее выпуск в фановую трубу и закрепите сантехническое изделие с помощью болтов или других крепежей, идущих в комплекте.

Шестой шаг. Подключите бачок к сливу. Установка и подключение этого элемента выполняется так же, как и в случае с монтажом настенной модели унитаза.

Несущую раму устанавливают на необходимой высоте Устанавливаем напольную модель Устанавливаем напольную модель

Седьмой шаг. Выводим сливную кнопку в заранее подготовленное отверстие в обшивке, включаем подачу воды и проверяем работу унитаза. Если все нормально, принимаем изделие в постоянную эксплуатацию.

Установили? Пользуйтесь с удовольствием!

Читайте нашу новую статью — гигиенический душ для унитаза со смесителем, а также узнайте какие бывают разновидности, как выбрать и установить.

источник